Книга ремонта

Разнообразие теплоизоляционных материалов Строительные материалы, обладающие очень малой теплопроводностью, повышенной пористостью, а, следовательно, небольшой средней плотностью, и предназначенные для утепления различных зданий, в том числе жилых и производственных, называются теплоизоляционными. В настоящее время теплоизоляционные материалы пользуются большим и все растущим спросом. Теплоизоляционные материалы применяют не только для утепления зданий, но и для изоляции холодильных камер, печей турбин и прочих поверхностей, так что область применения таких материалов весьма широка. Применение сравнительно очень лёгких утеплителей в строительстве позволяет возводить более тонкие стены, что не только значительно облегчает конструкции и снижает их стоимость, но и позволяет экономить практически любые основные стройматериалы (кирпич, древесину, бетон и прочие) и уменьшить таким образом расход топлива во время эксплуатации, и часто – очень значительно. А в различных видах оборудования теплоизоляция позволяет снизить имеющиеся по разным причинам потери тепла, что вполне может обеспечить необходимый температурный режим и снизить общий расход топлива. В строительстве всякого рода теплоизоляционные материалы успешно применяют для полного и частичного утепления стен, кровли, фундаментов. Широкое применение теплоизоляционные материалы нашли в так называемом методе сэндвича, причем в панелях эти материалы расположены особым образом, многослойно, причем материалы используются различные их комбинации. В сэндвич-панелях сначала расположены блоки из газобетона, затем минеральная вата, пенополиуретан и облицовочный кирпич. Подобные стены позволяют предотвратить потери тепла в помещении наилучшим образом. Кроме того, срок эксплуатации всего здания также заметно увеличивается. Для различных целей выбирается тот или иной конкретный теплоизоляционный материал. Так для теплоизоляции покатой крыши, не подверженной усадке, можно использовать стекловолоконные маты и плиты. А для утепления плоской крыши лучше взять утеплитель, обладающий меньшим весом и большей прочностью. Таким утеплителем вполне может явиться экструдированный пенополистирол – относительно новый материал, которые очень быстро стал популярным благодаря большому спектру всех своих достоинств. Для утепления любого типа фундамента здания наилучшим образом могут подойти также такие материалы, как экструдированный пенополистирол, а также сходный по качествам экструдированный пенополиэтилен. Такие материалы не только имеют повышенную механическую прочность, но и очень плохо поглощают влагу, что немаловажно при утеплении фундамента. А вот для теплоизоляции стен имеется гораздо больший выбор материалов. Выбор нужного утеплителя зависит, в самую первую очередь, от того, снаружи здания или внутри будет устанавливаться этот утеплитель, а также от цены на него, внешнего вида и желаемых эксплуатационных характеристик. Очень интересным вариантом утепления стен может явиться применение новейших стеновых панелей изоклинкер. Большим преимуществом таких очень технологичных панелей можно назвать низкую теплопроводность, газо- и паропроницаемость, повышенный срок службы а также хороший внешний вид. Ну и ещё надо помнить, что при выборе материала для утепления следует обращать, прежде всего, самое пристальное внимание на все основные технические характеристики, такие как теплопроводность (чем ниже она, тем теплоизоляция лучше), горючесть (чем выше температура возгорания, тем хуже материал горит), долговечность, паропроницаемость, газопроницаемость и экологичность. Грамотное использование теплоизоляционных материалов позволит вам надежно утеплить здание.

Методы крепления вагонки : 1. На кляймеры – этот метод хорош тем, что гарантирует целостность доски. На шип ламели устанавливают кляймеры – строительные скобы. А крепеж к стене производят гвоздями через скобы. Крепление разъемное, при необходимости поверхность можно демонтировать и собрать заново. В жилых помещениях используют обычные кляймеры. Для парной нужно выбрать оцинкованные или омедненные. 2. На гвозди – вагонку фиксируют к брусу гвоздями. Забивают их в шип – прямо или под углом. В парной и на балконе желательно применять оцинкованные гвозди. Выполнять крепление следует аккуратно, так как существует риск расколоть доску. 3. Сквозное – чаще используют в парной для полок, а также при укладке последних досок. Сквозное соединение подразумевает крепеж сквозь доску, а не через шип. Отверстия под саморезы нужно высверлить – на половину длины, саморез вкрутить до упора. Затем в углубления забивают деревянные пробки и шлифуют поверхность.

Делаем "жидкие обои" cвоими руками Берем 40 листов бумаги, y меня черновики. Данная техникa изготовления "жидких обоев" отлично подойдет, если стeны "нe oчень ровные", а тpатить лишние на выравнивание cтен у вас нет желания. Я для удобства нарезал, но можно и целыe. Все в вeдро, и зaливaем 1,25л воды (бутылка из под аквa минeрале). Оставляем квасится, я на час оcтавлял, можно и бoльше. Bсе перeмалываeм вот такой насадкой и дpелью. Дoбавляем коллер, 2 кpышечки (можно и не зeленый). Добавляем 40 ложечeк, из пoд детского питания, гипcа. Чем выше маркa гипса, тем быcтрeе схватывaются обoи. Kлей пва 2 пузыречка по 100мл. Все перемeшивaeм и получается вот такая маcca, типо шпатлeвки. Шпатeль лучше использовать железный, у меня 20 см, тут пpосто для примeра. Наносим. Гoтовый вариант. Сохнет сyтки. Можно кстати добавлять блестки и что нибудь еще для красоты. Это yже на ваше усмотрение.

Как утеплить линолеум В домах с плохой теплоизоляцией пола зимой может быть очень неуютно, поскольку ходить приходится практически в валенках. Линолеум, положенный на такой пол, практически не дает теплоизолирующего эффекта. Чтобы улучшить ситуацию, необязательно разбирать и менять всю конструкцию пола, можно просто утеплить имеющийся линолеум. Вам понадобится: - изолон; - пеноплекс; - натуральная или синтетическая подложка для линолеума; - фанера; - пеноплекс; - ДВП; - крепежные материалы (саморезы, клей); - скотч; - ножницы, нож, электролобзик; - отвертка или шуруповерт; - полиэтиленовая пленка. Инструкция 1. Снимите полотно линолеума и осмотрите пол под ним. Если доски в хорошем состоянии, не сгнили, утепляйте пол, начиная с этого уровня. Осмотрите двери, и решите, на какую высоту можно поднять пол, чтобы они хорошо закрывались и открывались. 2. Положите подложку для линолеума. Если вы склоняетесь к натуральным и экологически безвредным материалам, выбирайте натуральную основу из джутового волокна. Учтите, что она быстро истирается и дает пыль, в ней может завестись моль и другие мелкие насекомые. 3. Чтобы избежать этих проблем, купите изолон или пеноплекс (с фольгой на одной стороне). Нарежьте их на куски необходимого размера, разложите на полу, склейте скотчем все стыки. Затем наложите сверху слой из фанерных листов и прикрутите все вместе саморезами. Фанера обеспечит достаточную жесткость конструкции и не даст линолеуму проваливаться. 4. Можно утеплить пол из линолеума просто фанерными листами. В таком случае приклейте листы мастикой или специальным клеем для древесины. 5. Очень теплыми станут ваши полы, если вы решите утеплить их экструдированным пенополистиролом (пеноплексом), однако учите, что он рекомендуется для облицовки зданий снаружи, а при применении внутри помещений он может выделять вредные пары. 6. Если вы решили положить под линолеум ДВП, обязательно проведите гидроизоляцию, чтобы не произошло вспучивание. Для этого на пол уложите слой полиэтиленовой пленки, затем слой ДВП, который стоит дополнительно прогрунтовать (прошпатлевать). Сверху пол закройте еще одним слоем полиэтиленовой пленки. Для того чтобы влага не могла просочиться вниз, используйте прямоугольные линолеумные плинтуса. Тщательно заделайте стыки между листами линолеума, а лучше выбирать листы такой ширины, чтобы стыков не было совсем. 7. Если вас не беспокоят счета за электроэнергию — уложите под линолеум пленочный «теплый пол». Обратите внимание Не стоит стелить под линолеум плиты из ДСП. Несмотря на то, что они дадут хорошую изоляцию, при мытье полов и при собирании конденсата при перепадах температур древесно-стружечные плиты способны вспучиваться, что в дальнейшем приведет к провалам и неровностям на полу.

Разновидности батарей отопления: плюсы, минусы, эффективность Определяем необходимую мощность радиатора Мощность необходимо учитывать, исходя их типа помещения, в котором будет установлен радиатор. Да-да, именно мощность или если точнее — эффективность передачи тепла от носителя к потребителю, то есть то, как хорошо он будет нагревать нашу квартиру или дом. А на окончательное значение влияют следующие моменты: тип здания: панельный или кирпичный; размер помещения; количество окон; количество внешних стен; вид окон: пластиковые или деревянные. В стандартном помещении с потолками высотой 3 м, одним деревянным окном и одной дверью устанавливается радиатор мощностью от 90 до 125 Вт на 1 кв.м. Каждый вид радиаторов имеет свою мощность, приходящуюся на одну секцию: чугунный – 80-150 Вт; алюминиевый – 190 Вт; биметаллический – 200 Вт; стальной – 450 – 5700 Вт (на весь радиатор). Рабочее давление Не стоит забывать и о рабочем давлении. Давление в выбранном вами радиаторе не должна быть меньше давления системы отопления дома. Этот показатель важен и при учете предельного давления, которое подается при гидравлических испытаниях. В большинство городских квартир подойдет конечно, любой, но «запас прочности» лишний раз убережет от внезапных протечек или прорывов. В каждом виде радиаторов оно следующее: чугунный – 10-15 атм; алюминиевый – 16 атм; биметаллический – 35 атм; стальной – 6-8,7 атм.

Ремонт холодильника своими руками Стоит ли делать ремонт холодильника своими руками, если почти у каждой компании в каждом более-менее крупном городе есть сервисный центр, где это сделают профессионально? Сейчас разберемся. Причины и виды поломок Провести самостоятельную диагностику состояния холодильника точно можно и на его состоянии это не скажется. При минимальном знании устройства холодильника можно определить, в чем неполадка, а с мелким ремонтом действительно справиться быстро и дешево своими силами. Обязательны: - Знание устройства прибора; - Умение работать с измерительным тестером; - Знание электрики. Любой ремонт электроприбора начинается с проверки, попадает ли напряжение из сети в устройство. Есть вероятность, что сломана розетка, а не прибор. Также может быть поврежден кабель и сопутствующие элементы. Если же световая индикация, подсветка в холодильнике работают, а отвертка-индикатор показывает исправность электрооборудования, проблема глубже. Одна из распространенных поломок – выход из строя терморегулятора. Попробуйте установить регулятор на минимальную температуру и подождать. Если такая Стрессовая терапия не возобновит действие устройства, вероятно, сломался терморегулятор. Эту деталь не чинят, но легко заменяют. Если у вас есть опыт подобной работы – дело займет совсем немного времени (см. схему), в остальных случаях пригласите для этих целей мастера. Здесь приведена схема механического устройства, потому что электронный датчик своими руками починить вряд ли удастся. Тем более что в случае, когда агрегат не морозит, может быть виноват и главный рабочий элемент – компрессор – а к его ремонту без определенных навыков и опыта касаться своими силами не стоит, можете усугубить ситуацию. Пригласите мастера. Быть может, потребуется замена системы запуска компрессора, если старая вышла из строя. Такой ремонт обойдется дешевле, чем ремонт компрессора, но опять-таки, выполнить его своими силами не получится. А вот если при осмотре были обнаружены видимые разрывы проводов или сильно окисленные релейные контакты, исправить проблему можно в считанные минуты – достаточно зачистить и соединить систему. В случае с проводами – изолировать. Если в холодильнике появилась вода, одна из возможных причин – засор дренажного слива, который устраняется быстро и легко своими силами. Подробнее о том, как исправить текущий холодильник – в статье «Почему течет холодильник». Избавиться от неприятных запахов своими силами – также не проблема, достаточно хорошо вымыть и проветрить размороженный аппарат. Ремонт холодильника своими руками: система ноу фрост Ультрасовременные «умные» холодильники, как правило, имеют сложное устройство. Все возможные элементы в них не механические, а электронные, цифровые. Управление системами осуществляется посредством микропроцессоров, которые обрабатывают данные, поступающие с цифровых сенсоров и датчиков. Ремонт холодильника своими руками, если этот холодильник буквально нафарширован сложной электроникой, получится у единиц. Остальные аппараты будут безнадежно испорчены неквалифицированным вмешательством в тонкую систему и потребуют в лучшем случае более дорогостоящего ремонта. В худшем же – отправятся на свалку. Лучше довериться опытным мастерам, которые, к тому же, и гарантию на свою работу дают.

Как установить счетчик на отопление. Перед наступлением зимы, в страхе перед очередным повышением квартплаты все больше людей начинает задумываться о том, как бы повыгоднее сократить количество коммунальных платежей. Сегодня в каждой квартире уже есть счетчик электроэнергии, по показаниям которого и начисляется оплата за электроэнергию. А лучшим способом избежать платежей за воду по средним тарифам является установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения. Монтаж такого счета позволит Вам платить только за использованную воду. Однако, не все так просто с установкой счетчика отопления. Прежде чем начать монтаж счетчика отопления внимательно ознакомьтесь с инструкцией: 1.Определитесь, какой счетчик Вы собираетесь устанавливать: общедомовый или поквартирный. Оба счетчика могут устанавливаться исключительно специалистами. 2.Установка поквартирного счетчика производится там, где для этого созданы технические условия. Во-первых, разводка трубопровода в квартире должна быть именно горизонтальной, что говорит о наличии в Вашей квартире только двух труб отопления: подающей и обратной. Во-вторых, должна соблюдаться последовательность подключения всех радиаторов отопительной системы между этих труб. При соблюдении этих технических условий можно начинать монтаж счетчика отопления, который будет состоять из следующих этапов: - начните с похода в жилищную организацию, которая обслуживает Ваш дом и напишите заявление о том, что Вы хотите установить поквартирный счетчик отопления в Вашей квартире; - затем получите разрешение на установку счетчика в том ГорЭнерго, которое ответственно за поступление тепла в ваш дом; - потом обязательно нужно заказать проект установки счетчика в организации, которая специализируется в этой области и имеет лицензию на осуществление подобной деятельности. Все это потребует у Вас очень много времени и денег. - и наконец Вы можете покупать счетчик в магазине. Но предварительно лучше обратиться к мастеру, который будет устанавливать Вам этот счетчик и посоветоваться о наиболее подходящем типе и конструкции. Убедитесь, что у Вашего мастера есть лицензия на подобные виды работ. Непосредственно монтаж счетчика происходит очень быстро. Большую часть времени чаще всего занимает непосредственно ожидание своей очереди - но на этом трата Вашего времени не заканчивается. Вы не сможете ввести счетчик тепла в эксплуатацию, пока его не опломбирует специалист из уже знакомого нам ГорЭнерго и не составит об этом соответствующий акт. Затем Вы должны заключить договор о поставке тепла в Вашу квартиру по счетчику. Не забывайте при выборе счетчика уточнять, как часто его необходимо проверять.

Как грунтовать стены под обои Вам понадобится: - грунтовка; - валик; - кисть; - телескопическая штанга; - ведро; - пластмассовая сетка. Инструкция 1. Определитесь с поверхностью. Обои можно наклеивать на старое основание или на вновь оштукатуренное. Перед нанесением грунтовки на свежую штукатурку должно пройти достаточно времени, чтобы стена полностью просохла. Так как покрытие свежее и равномерное, то и грунтовать вы будете одинаково по всей поверхности. 2. Проведите ладонью по старому основанию. Если на руке остается белый налет или крошки штукатурки, то необходима грунтовка глубокого проникновения или для меловых поверхностей. При хорошем плотном старом слое проверьте его на равномерность впитывания. Смочите стену мокрой губкой, проверьте, одинаково ли быстро впиталась вода. Если нет, то отметьте те места, где вода исчезла быстрее. Они потребуют дополнительного слоя при грунтовании. 3. Обратите внимание при ремонте помещения на плесень. Если вы заметили в каком-то месте на стене грибковые споры, то грунтовать необходимо специальными растворами против плесени как под штукатурку, так и поверх штукатурки, перед оклейкой обоями. Иначе развивающийся грибок испортит вам не только стену и обои, но и здоровье. 4. Изучите инструкцию на упаковке с грунтовкой. Этот материал может продаваться в уже разбавленном виде или в виде концентрата. На этикетке написано, какой расход сцепляющей поверхность жидкости потребуется на определенный метраж. Прикиньте площадь ваших стен и умножьте на полтора. Это количество уйдет только на один слой грунтования стен. Если вы не уверены в хороших качествах вашей штукатурки, то загрунтуйте стены под обои в два слоя. 5. Разведите грунтовку в ведре. Вставьте в ведро специальную малярную пластмассовую сетку. Она поможет вам при использовании валика или кисти. Так как грунтовка жидкая и будет сильно течь, если ее плохо отжать. 6. Насадите валик на телескопическую штангу. Это позволит вам стоять на месте, а не прыгать на стремянке вверх-вниз, чтобы достать до стыков стены и потолка. 7. Обработайте грунтовкой всю поверхность стен. В узких или труднодоступных для валика местах поработайте кистью. 8. Полностью просушите первый слой грунтовки и нанесите второй. Высохшее покрытие стен будет гладким и слегка липким на ощупь. Совет 2: Как грунтовать стены При проведении ремонтных работ нужно обязательно грунтовать стены. Например, перед шпатлеванием или оштукатуриванием, наклеиванием обоев. Тип грунтовки, как и инструменты, нужно выбирать в соответствии с решаемой задачей. Валиком удобно работать на большой площади Зачем грунтовать При помощи нанесения грунтовки можно решить несколько задач. Если материал стены непрочный и осыпается, на ней не будут держаться нанесенные отделочные материалы. Такую стену грунтовка может пропитать и укрепить. В ходе проведения ремонтных работ стены покрываются слоем пыли. Эта пыль ухудшает адгезию. Проще говоря, к пыльной стене не прилипает шпаклевка или штукатурка. При помощи грунтовки поверхностный слой пыли связывается. Поверхность стены, которую необходимо покрасить, неоднородна. Разные ее участки могут впитывать краску по-разному, что приведет к неравномерному прокрашиванию и появлению пятен. Нанесение грунтовки создает на поверхности стены пленку, благодаря которой краска будет высыхать равномерно. Если стену не загрунтовать, она может вытягивать воду из нанесенного на нее раствора. В результате он не сможет правильно затвердеть и набрать прочность. Это может привести к появлению трещин, отслоениям и даже разрушению раствора. Если стена очень гладкая и не впитывает воду, строительные смеси просто соскальзывают с такой поверхности. Чтобы к ней прилипал плиточный клей или шпатлевка, стену обрабатывают специальной грунтовкой. Она содержит гранулы, придающие стене шершавость, за счет которой материалы на ней удерживаются. Как грунтовать Поверхность должна быть достаточно прочной. Все отслаивающиеся покрытия с нее нужно удалить. Если стена была оштукатурена, нужно дождаться полного высыхания нанесенного слоя раствора. Для грунтовки обычно применяют валик. Он более производителен по сравнению с кистью — с его помощью можно быстро обработать большие площади. Кисть имеет смысл выбирать для работы на небольшом или труднодоступном участке. Начать работу стоит с изучения инструкции на канистре с грунтовкой. Из нее вы сможете узнать, какой у жидкости расход и как на него влияет тип поверхности. Инструкция расскажет о времени, которое потребуется на сушку каждого слоя и о том, сколько слоев нужно нанести. Для работы с грунтовкой вам понадобится емкость. Удобнее всего пользоваться специальной ванночкой для валика. Благодаря ребристой поверхности его удобно отжимать, удаляя излишки жидкости. Это нужно делать обязательно. За счет удаления избытков грунтовки из ворса снижается ее общий расход. Кроме того, это способствует более равномерному нанесению состава и повышает качество подготовки основания для последующих работ. При большой площади грунтуемых поверхностей удобно пользоваться телескопической ручкой-удлинителем. За счет этого приспособления всю работу можно будет выполнить, находясь на полу, не пользуясь стремянкой или козлами. Для ускорения и облегчения процесса можно разделить работу на два этапа. Сначала загрунтовать верхнюю половину стены, а потом нижнюю. Это позволит не отвлекаться на постоянное перехватывание инструмента, ускорит работу и снизит утомляемость. При работе старайтесь не пропускать участки поверхности. При дальнейшей работе места, не пропитавшиеся грунтовкой, могут преподнести неприятные сюрпризы. Если одного слоя грунтовки недостаточно, перед нанесением второго слоя дождитесь высыхания первого. Ускорять сушку при помощи технических средств не рекомендуется. При грунтовании поверхностей валиком остаются зоны, в которые он проникнуть не может. Это углы между стеной и потолком, полом, другими стенами. Их следует дополнительно пройти кистью.

Как установить ламинат на стену? Формирование каркасной системы в целях надёжной установки ламината на стену. Метод каркасного прикрепления ламината никак не менее популярен, нежели клеевой, невзирая на то, что каркасный метод является наиболее сложным. Согласно собственной технологии он никак не различается особенной трудностью, следовательно, данный метод способен осуществить, в том числе и новичок монтёр, не обладающий специальным строительным образованием. В самом начале, перед постройкой данного каркаса, нужно узнать направленность конструкции панелей ламината (горизонтальное или же вертикальное) – конкретно от этого станет зависеть метод его производства. Каркас на стену под ламинат Несущие бруски обязаны учреждаться с шажком в 1,2 длины панели обшивки, по причине чего первоначально устанавливаются крайние бруски, а затем уже центральные, т.е., переходные. Так как бруски окантовочные характеризуют область, их монтаж обязан являться совершенно безупречным, с применением строительной степени. Как только монтаж их был окончен, меж ними необходимо надеть нитку, в соотношение с которой дальше потребуется собрать переходные бревенчатые бруски. Уже, после вырабатывания самого каркаса переключаемся к последующему усилию – шума - и термоизоляции стенки. Увеличить дееспособность способную поглощать шум, уменьшить теплопроводимость систем стен здания возможно с поддержкой прокладки межкаркасной базой и стеной, так называемых "плит минераловатных". Облицовка стен ламинатом На данном же периоде нужно кроме того побеспокоиться о формировании различного рода скрытых коммуникаций, прокладывая их в специальную технологичную изложину. Для того чтобы приладить ламинат к стене, нужно использовать специальные компоненты крепежа, обладающие типом стальной полосы называемых кляммерами. Подобные прочные и долговременные скобы, сделанные из стали, станут безошибочно сдерживать на стене с брусовым каркасом данное покрытие из ламината. На первейших периодах кляммер вводится в выемку-отверстие панели, а затем прикрепляется к брусу каркасной концепции с поддержкой строй степлера. Обеспечение большей прочности станет содействовать то, если вы в свойстве крепежа подберете и клейстер (клей жидкие гвозди), и кляммеры. Как, наверное вы смогли отметить, механизм устройства крепежа ламината к стене подобным способом считается, наиболее скучной и длительной, но согласно качеству никак не отстаёт от клеевого способу монтажа. Предпочтение за вами!

Строительство из арболита Арболитовые панели, появившиеся на российском строительном рынке совсем недавно, относят к разряду лёгких бетонов. Арболит очень часто применяют при постройке зданий промышленного типа, хозяйственных корпусов, а также жилых домов. Это связано с тем, что люди, пытаясь сэкономить, всё время ищут недорогой, но надёжный материал. Именно таким материалом является арболит, и в этой статье мы постараемся как можно полнее описать его достоинства. Состав арболита: 1) Цементный раствор; 2) Гипс; 3) Вода; 4) Биологические добавки (щепы, опилки, лён и другие органические отходы); 5) Химические добавки, имеющие бактерицидные свойства, обеспечивающие полный распад остаточных сахаров, тем самым улучшая сцепку цемента. Также, добавляя различные добавки в состав плит, можно полностью контролировать их пористость и желаемую скорость схватывания. Классификация панелей по назначению: 1) Теплоизоляционные; 2) Конструктивно-теплоизоляционные. По армированию: 1)Армированные; 2)Неармированные. По оформлению поверхности: 1) Офактуренные; 2) Не офактуренные. Классификация по наружному профилю: 1) Плоские; 2) Сложные. Как производят арболит Если вы хотите понять все азы производства арболитовых плит, то, конечно, лучше присутствовать при этом вживую или посмотреть видеоролик в интернете. Как говориться: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Но мы всё-таки постараемся описать этот процесс на словах. Всё начинается, когда отходы с лесопилки доставляют в складские помещения, откуда сразу же их переправляют в воронку рубильного аппарата. В итоге из отходов получается щепа, которую перевозят на молотковую дробилку. В ней щепа дробиться и на выходе просеивается в грохоте на более крупные фракции и продукты отходов. По окончании распределения в бункере оставляют древесную массу, имеющую пластинчатую и игольчатую форму. Непосредственные габариты щепы должны не превышать действующий стандарт: 1) 3-22мм в длину; 2) 1-6 мм в ширину; 3) 1-5 мм в толщину. После отмачивания в котлах дерево очищается от всевозможных нежелательных веществ. Потом щепу замешивают с водой, связывающими химическими добавками в специальном промышленном миксере. Затем полученный замес переправляют по бункеру-укладчику и утрамбовывают при помощи пресса. Создание арболитовых плит в корне отличается от создания всех других видов лёгкого бетона. Основное различие заключается в ограничении времени прессования, которое обязано происходить не более 20 секунд. Это требуется для того, чтобы не произошло преждевременного разделения цемента и прочих составляющих, из-за чего цемент осядет на дно. Для достижения оптимальной прочности и качества изделия смесь нужно переместить в требуемые условия: 1) Прежде всего, арболит нужно поместить в складское помещение на 5 суток с 55–75% влажностью и точной температурой 17 градусов; 2) Потом ещё на сутки в этом же помещении, только увеличив температуру 45 градусов; 3) И опять в изначальные условия на несколько дней. После всех обозначенных процессов плиты везут на склад. Также вместо древесных отходов очень часто добавляют одубину – щепу дуба. При отсутствии портландцемента в состав замешивают гипс, имеющий увеличенную прочность. В свою очередь, гипс влияет на ускорение затвердевания цемента и делает плиты более твёрдыми и лёгкими. Достоинства и недостатки арболита Достоинства: 1) Хорошая гибкость материала; 2) Повышенная звуко- и теплоизоляция; 3) Пригодность для сейсмоактивных районов; 4) Лёгкость при обработке; 5) Небольшая масса; 6) Экологически чистый материал. Недостатки: 1) Сильно пропитывается водой; 2) Различные геометрические габариты; 3) Некоторые производители не соблюдают требуемой технологии. Вы сами видите, что арболит имеет огромное количество различных достоинств, перед которыми меркнут почти незаметные недостатки. Поэтому можно уверенно сказать, что этот, недавно появившийся на отечественном рынке материал, окажет достойную конкуренцию консервативным видам цемента и бетона.