Мастеровой

Пол с подогревом

Для начинающих. Гнить не будет: Как установить деревянные столбы в землю? При необходимости поставить плетень для винограда или забор, с целью удешевления строительства можно использовать собственноручно заготовленные деревянные столбы. Если правильно их подготовить и закопать, то они прослужат не меньше, чем металлические. Что потребуется: столбы из сухостоя; отработка; глина. Процесс подготовки и закапывания столбов Самыми долговечными являются столбы из сухостоя. Они имеют запечатанные естественным способом поры, поэтому меньше напитываются влагу, от чего и гниют медленней. При заготовке столбов нужно в первую очередь искать сухостой акации, дуба, так же подойдут лиственница и сосна. Столбы обрезаются до нужной длины, затем необходимо очистить их вкапываемую часть от коры до уровня на 20-30 см выше, чем глубина лунок. Если под корой появился тонкий рыхлый слой, его нужно убрать. Это можно сделать за пару минут болгаркой с установленной щеткой по металлу. Глубина закапывания столбов зависит от типа почвы и нагрузки, которая будет на них оказываться. Для виноградника достаточно 50 см, для забора 100 см. Зачищенная часть столбов пропитывается отработкой. Масло наносится на торец снизу и на очищенную от коры поверхность. Как только оно впитается, необходимо пройтись кистью еще раз. По технологии нужно сделать как минимум 2-3 обработки, чтобы полностью перекрыть доступ воды к дереву. Гнить не будет Как установить деревянные столбы в землю Далее выкапывается или пробуривается лунка. Она делается на 20 см глубже, чем требуемый уровень заглубления столба. Гнить не будет Как установить деревянные столбы в землю На ее дно засыпается пару лопат глины, и плотно утрамбовываются тонкой жердью. Гнить не будет Как установить деревянные столбы в землю Это будет задерживающая воду подушка. Затем столб опускается в лунку, и на треть засыпается глиной. После этого нужно остановиться и выровнять столб вертикально. Так как он не идеально ровный, то пузырьковый уровень в этом случае не поможет. Лучше всего ориентироваться по подвесу. Столбик подравнивается, и подсыпанная с боков глина трамбуется. После этого забрасывается еще пару лопат и снова уплотняются. Глина засыпается немного выше уровня лунки, чтобы создать конус вокруг столба. Гнить не будет Как установить деревянные столбы в землю Таким образом, если все делить по этой технологии, то столб получит тройную защиту. Во-первых, он уже плохо впитывает воду, так как является сухостоем, во-вторых, он пропитывается отработкой, а в-третьих, дополнительно закрывается от мокрого грунта глиной. Как на века сделать гидроизоляцию деревянных столбов? При вкапывании деревянных столбов желательно провести их гидроизоляцию по всей поверхности, которая будет находиться в земле. Это предотвратит гниение дерева, благодаря чему столб простоит в разы дольше. Что понадобится: битумный праймер; наплавляемая кровля; газовая горелка или паяльная лампа. Процесс гидроизоляции столбов Часть деревянного столба, которая будет находиться под землей, нужно очистить от коры. Затем будет не лишним пропитать дерево антисептиком, чтобы уничтожить имеющиеся там микроорганизмы, способные его разрушить. После этого подземная часть столба промазывается битумным праймером. Далее нужно разжечь горелку или паяльную лампу и наплавить сверху праймера любую наплавляемую кровлю. Для этого применяется такая же технология, как и при настиле крыши. Как сделать гидроизоляцию деревянных столбов на века Кровельный материал прогревается пламенем и прикатывается к столбу валиком или прижимается руками в перчатках. Необходимо обклеить столб по кругу. Нижний торец не закрывается, достаточно просто покрытия праймером. После этого столб вкапывается или бетонируется.

Да, были раньше мастера

Приспособа для округления квадратных брусков

Как восстановить и покрасить осыпающийся бетонный пол? Поверхность обычного бетона без железнения постепенно крошится, и на нем появляются рытвины. Для его защиты от дальнейшего разрушения, следует заделать имеющие раковины и нанести защитную краску. Чтобы она хорошо держалась, важно придерживаться несложной технологии. Что потребуется: цементно-песчаная смесь М300; кельма; веник; пылесос; краска по бетону; кисть. Процесс реставрации и покраски бетонной стяжки Первым делом нужно подмести пол. Важно убрать всю отслоившуюся крошку. На нем не должно остаться болтающихся и высыпающихся частиц. После этого поверхность необходимо пропылесосить. Чтобы не убить этим пылесос, желательно подключить его через циклон или предфильтр. Чел лучше подготовить поверхность, тем надежней будет держаться краска. На следующем этапе необходимо заделать рытвины и сколы. Для этого замешивается цементно-песчаный раствор. Так как его нужно немного, то можно просто купить готовую ЦПС в мешке и не возиться с пропорциями. Смесь затворяется водой и заливается на проблемные участки пола. В местах заливки старый бетон нужно хорошо увлажнить, чтобы старая стяжка не вытянула всю влагу из цемента, пока тот схватывается. Если в наличии имеются остатки наливного пола, можно использовать их, будет даже лучше и быстрее. Раствор разравнивается кельмой и оставляется на несколько дней для схватывания. Как только внешне раствор станет сухим, нужно еще раз пропылесосить пол и можно переходить к покраске. Оптимально применять эпоксидную эмаль для бетона, так как она более износоустойчивая, чем алкидные краски. Обязательно необходимо организовать хорошее проветривание, или же использовать респиратор для малярных работ. Эмаль лучше наносить кистью с дальнего конца пола в направлении до выхода. Хотя это и дольше, чем валиком, но с ней расход будет меньшим. На старом бетоне много мелких рытвин. Если пользоваться валиком, то при закрашивании придется его часто макать в эмаль, чтобы она в них затекала. При использовании же кисти углубления получится замазать, а не заливать, что снизит расход. Оптимально наносить краску в 2-3 слоя. Так покрытие получится более стойким и прослужит дольше. Пауза для высыхания между слоями должна быть не менее 6 часов. Начать эксплуатацию поверхности можно через 24 часа. Покрашенный бетонный пол в дальнейшем перестанет крошиться, так как краска перекроет к нему доступ воды и различной химии.

Вы думаете у вас тяжелая работа, да ни тут то было!

Электрический радиатор из обычной батареи!

Как сделать выгребную яму своими руками? Автономная канализация — это та деталь, без которой невозможно комфортное проживание в собственном доме. О том, как самостоятельно сделать простейший её вариант — выгребную яму, рассказывается в этой статье. Перед обустройством автономной канализации в загородном доме необходимо определиться с её типом. Если бюджет позволяет, то можно купить готовый септик, состоящий из нескольких ёмкостей с системой переливов и биопереработкой отходов. Как вариант — можно сделать подобную конструкцию самостоятельно. Дело это достаточно трудоёмкое и тоже не из дешёвых. Самый простой и недорогой вариант — самостоятельное оборудование выгребной ямы. Выгребная яма — это колодец, выкапываемый в земле, в который по канализационным трубам стекают отходы жизнедеятельности. Со временем яма заполняется и поэтому нуждается в регулярной откачке. Для этого вызывается специальная ассенизационная машина, которая самостоятельно проводит все необходимые операции. Совершенно очевидно, что для удобства имеет смысл делать выгребную яму такого объёма, чтобы пользоваться услугами ассенизатора приходилось хотя бы не чаще двух раз в месяц. Попробуем рассчитать необходимый объём выгребной ямы для семьи из трёх человек. Среднесуточный объём потребления воды на человека 150–200 литров. Таким образом, умножаем 150 литров на 3-х человек и на 15 дней, получаем 6750 литров или 6,75 м3. Это и есть минимально необходимый объём выгребной ямы. Так как существует риск загрязнения почвы отходами жизнедеятельности, то яму рекомендуется делать либо герметичной, либо удалять её от дома, водозаборного колодца и подобных сооружений на расстояние не менее 40 м. Если на участке близкие грунтовые воды, то это расстояние необходимо ещё увеличить. Если участок не горизонтален, то выгребную яму необходимо делать в самой нижней точке участка, не забывая при этом обеспечить беспрепятственный доступ к ней ассенизационной машины. Далее будет рассказано, как самостоятельно сделать яму объёмом 7 м3 со стенками из кирпича. Для этого понадобятся следующие материалы: Кирпич — порядка 1500 шт. Цементнопесчаная смесь — приблизительно 1 м3 для кладки и 1 м3 для обустройства дна и крышки. Можно покупать готовую в мешках, но дешевле замешивать самостоятельно. Инструменты: Лопата. Мастерок каменщика. Трамбовка (можно использовать бревно с плоским основанием и диаметром около 10 см). Порядок работ: 1. Выкапывается яма диаметром 2,5 м и глубиной 2,8 м. 2. Прокапывается канава под канализационную трубу. Уклон должен быть 1 см на 1 м погонный канавы. Больше делать не рекомендуется, иначе нарушится естественное омывание стенок канализационной трубы. Меньше также нежелательно, иначе вода будет застаиваться, и появится риск её замерзания зимой. Глубина канавы должна быть не меньше глубины промерзания (1 м на выходе из дома, далее в соответствии с требуемым уклоном). 3. Укладывается канализационная труба диаметром 110 мм. При указанных размерах ямы её полезный объём (до нижнего края трубы) составляет как раз около 7 м3. Если всё сделано правильно, то в дополнительном утеплении труба не нуждается. 4. Засыпается дно полученной ямы. Если планируется делать её герметичной, то использовать необходимо глину. В противном случае можно засыпать песком. На подготовленном основании возводится подпорная кольцевая стенка из кирпича. Пространство между внешней стороной кирпича и внутренней стороной ямы засыпается материалом с требуемыми гидроизоляционными свойствами (глина или песок) и утрамбовывается трамбовкой. 5. Ряд за рядом стена из кирпича возводится до края ямы, обходя по пути вводную трубу. 6. Чтобы талые и дождевые воды не попадали внутрь, имеет смысл поднять стену над землей на высоту примерно 50 см. 7. Далее бетонируется дно ямы и её верх. На дно просто заливается раствор (для заполнения объёма можно использовать обломки кирпичей). На верхнюю часть — изготавливается деревянный щит, прокладывается рубероид, по периметру делается опалубка (можно использовать кирпичи), укладывается арматура и заливается раствор. Обязательно следует оставить отверстие под люк. 8. После застывания раствора опалубка убирается и все сооружение засыпается землей. Останется только сделать люк, подключить к трубе сантехнику и пользоваться, не забывая при этом в положенный срок очищать яму от содержимого.

ПОКРАСКА МЕТАЛЛА ПРИ ПОМОЩИ НАГРЕВА

Полезная хитрость при ремонте от домашнего мастера