Мастеровой

Полипропиленовый распределительный блок, который помещается в трубопроводные плинтусы

Вязка арматуры для фундамента: как вязать арматуру крючком В современном строительстве дополнительное усиление фундамента металлической конструкцией уже стало обязательным требованием. Такое армирование существенно увеличивает прочность и пластичность бетонного монолита. Способы и методы вязки арматуры для фундамента При создании ленточного основания для частного дома, арматура для фундамента играет очень важную роль, она исключает возможность его деформации при сезонных подвижках грунта и обеспечивает целостность. Каждый металлический каркас в ленточном фундаменте состоит из двух или более горизонтальных ярусов, которые скрепляются между собой поперечными прутьями (поперечины). Все элементы каркаса соединяют друг с другом при помощи электрической сварки или проволоки для вязки арматуры. Расчет арматуры Перед тем как приобрести нужное количество арматуры для каркаса, необходимо провести некоторые математические расчеты, которые помогут определиться с количеством материала. Так же важно учитывать некоторые особенности, такие как: Арматура рифленая (металлические прутья с рёбрами) выдерживает большую нагрузку на горизонтальные конструкции, чем гладкая и обеспечивает лучшее качество сцепления с бетоном; При расчетах нужно учитывать, что каркас не должен упираться в опалубку, а находится на расстоянии 5-10 см от неё. Это позволит защитить металл от воздействия воздуха и влаги. Например, если ширина бетонной ленты фундамента составляет 60 см, то ширина каркаса будет 45-50 см; Гладкие прутья можно использовать в качестве поперечин для поддержания продольных ярусов. Важно помнить, что арматура для ленточного фундамента рассчитывается с учетом высоты и веса здания. Если планируется постройка одноэтажного дома, то расстояние между поперечными и продольными прутьями составляет примерно 50-55 см. Но если здание будет иметь два этажа или массивную мансарду, то это расстояние сокращается до 20-30 см, что существенно увеличивает расход материала. Варианты связки прутьев арматуры Для того чтобы связать все элементы металлоконструкции между собой, применяют монтажную проволоку диаметром 0,8 или 1,2 мм, которую предварительно нарезают на небольшие кусочки по 20-25 см. Монтаж арматуры для фундамента может производиться несколькими способами, в зависимости от применяемого инструмента: плоскогубцами или клещами – кусочки проволоки складывают вдвое, закручиваются и фиксируются; вязальным крючком для арматуры, этот способ вязки описан ниже; специальными хомутами. В этом варианте применяют специальные пластиковые или металлические хомуты одноразового пользования. Так обычно выполняется вязка стеклопластиковой арматуры для фундамента. Применение хомутов возможно в том случае, если по каркасу во время заливки жидкого бетона никто не будет ходить или оказывать другие физические нагрузки, поскольку они предназначены только для сохранения формы конструкции перед заливкой. вязальный пистолет. Такое оборудование используется только строительными компаниями на больших объемах работы, поскольку стоит достаточно дорого. Перед тем как вязать арматуру для фундамента, необходимо обеспечить себя защитными перчатками и использовать только исправный инструмент. Пошаговый процесс ручной скрутки Самым быстрым и распространённым методом в частном строительстве является вязка арматуры под ленточный фундамент при помощи специального вязального крючка для арматуры. Для того чтоб всё сделать правильно и быстро, необходимо строго соблюдать приведённый ниже порядок действий: проволока для вязки арматуры отрезается длиной в 20-25 см и складывается вдвое; заводим проволоку под место соединения прутьев и вставляем крючок для вязки арматуры в петлю; вторым концом проволоки обвязываем соединение арматуры и накладываем его на крюк; затем вращаем вязальный крючок для арматуры по часовой стрелке, придерживая второй конец проволоки таким образом, чтобы концы сплелись между собой; вынимаем крюк из петли и загибаем концы проволоки внутрь каркаса.

Подъёмные ворота. Самая простая конструкция

Все под рукой

Почему плачут окна и что нужно сделать, чтобы этого не было

Последствия безконтрольного современного строительства.

Ремонт паркета. О том, как обновить лаковое покрытие деревянного паркета, какие использовать материалы и инструменты, мы спросили специалистов с большим опытом реставрации паркета. Шлифование паркета Паркет шлифуют и заново покрывают лаком в среднем раз в пять лет (частота зависит от интенсивности эксплуатации). Не стоит дожидаться, пока лак протрется до древесины, так как оголенные участки дерева темнеют, начинают гнить. Небольшие дефекты можно зачистить шкуркой, зашпаклевать и покрыть лаком, правда, отремонтированные участки будут отличаться по цвету от старого паркета — лучше обновить лаковое покрытие полностью. Удаляют старый лак профессиональными ленточными, а окончательно обрабатывают поверхность угловыми (для труднодоступных мест под радиатором, в углах) и плоскими шлифмашинами — делать это вручную долго и тяжело. Кроме шлифмашин существуют фрезеры для снятия лака. Принципиальное отличие: прибор оснащен металлическими ножами (фрезами), удаляющими лак с верхним слоем дерева. Поэтому после обработки поверхности фрезером все равно требуется шлифовка. В продаже имеются бытовые ленточные и плоские шлифмашины, но по качеству и скорости обработки эти инструменты уступают профессиональным. Плинтусы перед шлифованием лучше снять, чтобы шлифмашина могла подойти вплотную к стенам и удалить старый лак без остатка. Шпаклевание паркета После шлифования царапины и сколы заделывают специальной шпаклевкой под цвет древесины и зачищают отремонтированные участки пола шкуркой. Лак наносят после окончательного высыхания шпаклевки (1—5 часов). Специализированные шпатлевки для дерева (шпаклевки) изготавливают на водной основе (акриловые) или на основе нитрорастворителей. Шпатлевки на водной основе (например, “Пиноколор”, “Белинка” ) практически не имеют запаха, быстро сохнут, но уступают шпатлевкам второго типа по прочности . Шпатлевку наносят очень тонким слоем (не больше 1 мм); при необходимости можно нанести еще один, но только после полного высыхания первого. Шпатлевки и лаки на водной основе не рекомендуется использовать для некоторых твердых пород дерева (дуб, каштан, кедр и т.д.), так как на лаковом покрытии могут проступить синевато-белесые пятна. Альтернатива шпатлевкам — специальные воски для реставрации паркета: не дают усадки, полупрозрачные, но стоят значительно дороже. Кроме того, с восками нельзя сочетать полиуретановые лаки, иначе отслоится лаковое покрытие. Паркет покрывают специальными паркетными лаками повышенной износоустойчивости на водной основе (акриловые) или на основе искусственных растворителей (полиуретановые, алкидные). Как правило, водные лаки (например, “Текс”) быстрее сохнут, не имеют запаха, не изменяют цвета древесины и разбавляются обычной водой; однако и цена их выше . Виды паркетных лаков. Водоразбавляемые лаки По данным специалистов, в последние годы на рынке стали широко применяться паркетные лаки на основе водных дисперсий акриловых и акрилуретановых полимеров. Эти лаки не содержат органических растворителей и в то же время по своим свойствам не только не уступают органоразбавляемым лакам, но и превосходят многие из них по износостойкости покрытий и устойчивости к моющим средствам. Отсутствие запаха и органических растворителей позволяет использовать водные лаки в больницах, детских учреждениях и других местах скопления людей. Учитывая специфику водных материалов, при лакировке полов с уже имеющимся покрытием особое внимание следует уделить подготовке поверхности. В данном случае пол должен быть тщательно очищен от загрязнений, жира и воска и отшлифован до получения матового покрытия. Пыль от шлифовки нужно удалить пылесосом и вытереть пол влажной тканью без ворса. Если старое покрытие сильно изношено, то пол шлифуется до чистой древесины, и далее все операции проводятся по аналогии с работой по отделке нового паркета. В связи с тем, что нанесение водных лаков на древесину может сопровождаться поднятием ворса, целесообразно после шлифования древесины слегка увлажнить ее и после высыхания вновь отшлифовать. На подготовленную таким образом поверхность паркетных полов наносят водоразбавляемую грунтовку. Грунтовка по сравнению с лаком имеет более высокие сухой остаток и вязкость, поэтому при нанесении на пол она хорошо заполняет микротрещины в паркете и склеивает ворс. Грунтовку наливают на пол и широким стальным шпателем равномерно распределяют по всей поверхности. Делать это следует быстро, чтобы грунтовка равномерно впиталась в древесину. Слой грунтовки очень быстро высыхает (30–60 мин), что ускоряет весь процесс лакирования. Кроме того, новое поколение грунтовок на акрилуретановой основе предотвращают потемнение дубового паркета, в то время как водоразбавляемые лаки (особенно «старый» ассортимент) при взаимодействии с дубильными экстрактами придают полу неприятный темный оттенок. После высыхания первого слоя грунтовку шлифуют мелкой шкуркой, а затем металлическим шпателем наносят еще 1–2 слоя с интервалом 20–40 мин. После высыхания последнего слоя грунтовки можно приступать к нанесению лака. Перед применением лак тщательно перемешивают (особенно если он содержит матирующую добавку) и дают постоять около 10 мин для удаления пузырьков воздуха. При необходимости лак можно разбавить питьевой водой, но не более чем на 5%. Лак наносят широкой кистью с густым мягким волосом или малярным валиком по направлению текстуры древесины или света от окна, не нажимая сильно на инструмент. Валик перед использованием следует промыть водой для удаления пыли и ворса. При нанесении лака следует избегать видимых мест соединений и закруглений. Лаковое покрытие высыхает за 2 ч. Однако подвергать лакированные полы нагрузке рекомендуется после 3–5 суток выдержки при температуре +15–25°С. Полное высыхание лака происходит через 1–2 недели. Низкая температура и высокая влажность замедляют высыхание покрытия и удлиняют время выдержки. Для получения высококачественного покрытия лакирование проводят в 2–3 слоя. Органоразбавляемые лаки В числе традиционных лаков для отделки паркетных и деревянных полов могут быть названы: - алкидные - алкидно-уретановые - эпоксидные - алкидно-карбамидные лаки Алкидные лаки дешевы, легко ремонтируются, входящие в их состав растворители не очень токсичны. Однако алкидные лаки достаточно долго высыхают (около 48 ч), покрытия на их основе имеют не очень высокую износостойкость. Альтернативой алкидным лакам являются алкидно-уретановые лаки (уралкиды), представляющие собой растворы алкидных смол с уретановыми группами в органических растворителях. Уралкидные лаки высыхают быстрее алкидных (время выдержки до нанесения последующего слоя лака составляет 6–12 ч) и обладают значительно более высокой износостойкостью. Лаки кислотного отверждения В состав лаков кислотного отверждения (их еще называют каталитными) входят: смесь алкидной и аминоформальдегидной смол, растворители и различные добавки для улучшения растекаемости. Лаки кислотного отверждения двухупаковочные: вторая упаковка — кислотный отвердитель (раствор сильных органических или неорганических кислот в органическом растворителе). Рабочий состав — смесь лака с отвердителем (обычно их соотношение составляет 10/1) — готовится непосредственно перед нанесением. Смесь следует тщательно перемешать и оставить на 15–20 мин для удаления пузырьков воздуха. Идеальные условия для лакирования: влажность воздуха — не выше 50%, влажность древесины — не более 10%, температура воздуха в помещении — выше +18°С. При работе новые отшлифованные поверхности следует обработать 2 раза нитролаком с промежуточной шлифовкой, а затем нанести лак в 2–3 слоя кистью, широким металлическим или войлочным шпателем. Время высыхания покрытия составляет 1–2 ч, отверждение многослойного покрытия протекает 1–2 суток, в течение которых не рекомендуется находиться в помещении, так как именно в это время наблюдается максимальное испарение растворителей и выделение формальдегида из покрытия. Отверждение ускоряется при хорошем воздухообмене в помещении. Полное отверждение наступает примерно через две недели, когда покрытие приобретает максимальную износостойкость. Лакировка паркета Лак наносится минимум в три слоя. Чем больше слоев, тем прочнее покрытие. После высыхания каждого слоя (кроме заключительного) для лучшего сцепления последующих вручную зачищают неровности. Сначала кистью проходят все труднодоступные места, около стен, в углах, а затем наносят лак на поверхность велюровым валиком, желательно вдоль древесных волокон. Следует иметь в виду, что при окраске паркета лаками кислотного отверждения требуется обеспечивать хорошую вентиляцию воздуха в помещении, а также по возможности применять средства защиты дыхания. Внимание: при использовании лака запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Категорически запрещается сливать лак в канализацию!

Работа с гипсокартоном своими руками Гипсокартон достаточно универсальный материал и имеет очень обширную область применения. С его использованием можно без труда выровнять стены, возвести перегородки, изготовить арки или потолки любой конструкции. Также следует отметить, что гипсокартон экологический чистый материал, способный пропускать воздух. Это свойство делает его особенно ценным при ремонте. Перед началом работы с гипсокартоном, встает вполне закономерный вопрос: какой вид гипсокартона лучше выбрать? Рассмотрим возможные варианты. Гипсокартон бывает 4-х видов: Обычный (ГЛК) Влагостойкий (ГЛКВ) Огнеупорный (ГКЛО) Влаго и огнеупорный (ГКЛВО) Если говорить о фирмах изготовителях, то Gyproc и Кнауф являются ведущими производителями гипсокартона в мире. Цена между продукцией этих двух производителей различается несущественно (разница составляет приблизительно 300 рублей за один лист). Как работать с гипсокартоном Резка гипоскартона. Разрезать гипсокартон достаточно просто с помощью канцелярского ножа. Для этого ножом нужно провести по намеченной лини разреза, приложив к ней линейку или правило, после чего надавить с обратной стороны и гипсокартон легко разломится. Фигурные элементы легко вырезаются с использованием электролобзика. На него следует установить полотно по металлу. Далее выставляем лобзик на максимальное количество оборотов и отрезаем нужную часть по разметке. Важно: во время резки лист необходимо удерживать, плотно прижимая к нему лобзик. Как гнуть гипсокартон. Иногда отрезанному листу требуется придать определенную форму. Это можно сделать 2-мя способами: сухим и влажным. Для сгиба гипсокартона сухим способом, на одной из сторон листа нужно прорезать несколько параллельных вертикальных линий, глубиной около 6 мм. С помощью таких разрезов листу можно придать какую угодно форму. Количество линий зависит от радиуса закругления. Для сгиба гипсокартона мокрым способом, требуется поместить его в ванночку с холодной водой и вымачивать около 30-50 минут. После этого извлекаем лист из воды и кладем на ровную поверхность. Теперь по листу необходимо несколько раз провести игольчатым валиков, чтобы сделать в нем отверстия. Если нет валика, то вместо него можно использовать обычную вилку. С помощью этих отверстий гипсокартону придается нужная форма. Не следует слишком сильно сгибать лист, так как вы можете сломать его, если не рассчитаете силу. Лучше для начала положить его под углом и спустя некоторое время он прогнется сам. Крепление к стене или потолку. После того как гипсокартон нарезан, его нужно куда-то прикрепить. Зафиксировать гипсокартон можно с помощью металлического или деревянного каркаса. Для этого листы следует приложить к каркасу и прихватить на саморезы. Далее необходимо закрутить закаленные шурупы, длиной 30-35 мм. При этом лист устанавливается таким образом, чтобы шляпка шурупа входила в него на глубину 1-2 мм. Саморезы закручиваются на расстоянии около 10 см друг от друга. После фиксации первого листа, закрепляются остальные. Между листами важно выдерживать расстояние 2-3 мм, которое впоследствии будет заполнено шпаклевкой. Шпаклевка гипсокартона. После того как все листы прикреплены к каркасу, на них необходимо нанести слой грунта. Когда грунтовка между стыками высохнет, в них прорезаются канавка под углом 30-45 градусов. Это необходимо для того, чтобы штукатурка не трескалась. Теперь накладываем на швы армирующую ленту, которую нужно будет зашпаклевать. Также слой шпаклевки накладывается и на шляпки шурупов, параллельно шпатлеванию. После окончания работы, конструкции необходимо просохнуть, после чего прогрунтовать еще раз. Как только грунтовка высохнет, нужно в последний раз все зашпаклевать. Остатки шпаклевки удаляются после высыхания с помощью наждачки. По завершении всех работ, гипсокартон можно окрасить или задекорировать каким-либо другим способом на ваш вкус.

Полезный совет по работе с заклёпочником

Почему радиаторы нужно регулировать вентилями, а не шаровыми кранами