Цветочки для нас - Курская область

Кислотность почвы для комнатных растений от Алексея Бондаренко Растения на "А": Абутилон - нейтральная или слабокислая Аглаонема - богатая гумусом (pн около 5,5) Адениум - щелочная Азалия - кислая почва (рн 4,5-5,5) Алоказия - слабокислая Алоэ - нейтральная Альстромерия - слабокислая Амарант - нейтральная Амариллис - слабокислая Ананас - кислая (рн 4,0-5,0) Антуриум - слабокислая Аралия - слабокислая (рн 5,5-6,5) Араукария - слабокислая Аспарагус - нейтральная и щелочная (рн 6,5-7,5) Аспидистра - слабокислая (pн около 6) Аукуба - слабокислая Афеландра - нейтральная или слабокислая Растения на "Б": Банан - нейтральная или слабокислая Бегония лиственная - слабокислая Бересклет - нейтральная или слабощелочная Бильбергия - сильно кислая (рн 3,5-4) Бромелиевые – очень кислые (pн 4,0-4,5) Растения на "В": Вашингтония - нейтральная или слабокислая Вереск - кислые и сильнокислые (pн 3,5-4,5) Растения на "Г": Гардения - кислая (рН 5-5,5) Гербера – нейтральные (рн 6,5-7,5) Гвоздика -нейтральная (рн 6,5-6,8 ) Гибискус - нейтральная Гименокаллис - слабокислая (рн 5,8-6) Гиппеаструм - слабокислые и нейтральные (pн 5,5-7,0) Глоксиния – слабокислые (pн 5,0-6,5) Гортензия – очень кислые, слабокислые (pн 4,0-6,5) Гортензия: голубая – кислые; розово-голубая - слабокислая Растения на "Д": Дизиготека - нейтральная или слабокислая Диффенбахия - слабокислая Драцена - слабокислая Растения на "З": Замиокулькас - нейтральная Зебрина - кислая (рн 5 - 5,5) Зефирантес - слабокислая (рн 5,8 - 6) Растения на "Ж": Жасмин - слабокислая (рн 5,8 - 6,5) Растения на "И": Инжир - слабощелочная (рн 7,5 - 8) Растения на "К": Каланхое - нейтральная или слабокислая Калатея - слабокислая Каламондин - нейтральная или слабокислая Калла - кислая (рн 5 - 5,5) Кальцеолярия - слабокислая Камелия - кислая Кампанула - слабокислая Кастаноспермум - нейтральная Кипарис - слабокислая Клеродендрон - слабокислая Кливия - слабокислая Кокос - нейтральная или слабокислая Колеус - нейтральная или слабокислая Кордилина - слабокислая Кофе - слабокислая Кротон - слабокислая (pн 5.5) Ктенанта - слабокислая Растения на "Л": Лавр - некислая Левкои - нейтральная (рн 6,5-7) Ливистона - нейтральная или слабокислая Лимон - нейтральная (рн 5,8-6,5) Растения на "М": Маранта - слабокислая Мединилла - слабокислая Мирт – нейтральные и слабощелочные (pн 6,0-8,0) Монстера - слабокислые и нейтральные (pн 5,9-6,8) Молочаи – нейтральные (pн 6,0-7,0) Растения на "Н": Нарцисс - слабощелочная Нефролепис - слабокислая Растения на "П": Папоротники - слабокислая Паслен - нейтральная или слабокислая Пассифлора - нейтральная или слабокислая Пахира - слабокислая Пахиподиум - нейтральная Пахистахис - слабокислая (рн 5.5 -7,0) Пеларгония - слабокислые и нейтральные Пеперомия - слабокислая Платицериум - слабокислая Полисциас- слабокислая Примула - слабокислая Пуансетия - слабокислая Растения на "Р": Рапис - нейтральная или слабокислая Роза - нейтральная Растения на "С": Сансевьерия - нейтральная Саррацения – кислые Седум - нейтральная или слабокислая Селагинелла - слабокислая Сенполия - слабокислая (pн 5,5-6,5) Сингониум - нейтральная или слабокислая Синнингия - слабокислая Спатифиллум - слабокислая (pн 5-6,5) Стефанотис - слабокислая Стрелиция - нейтральная Строманта - слабокислая Сциндапсус - нейтральная или слабокислая Растения на "Т": Табернемонтана - слабокислая Традесканция - слабокислая Растения на "Ф": Фатсия - слабокислые и нейтральные (pн 6,0-7,0) Фейхоа -слабокислая Финик - нейтральная или слабокислая Фикусы - слабокислые и нейтральные (pн 5,5-7,0) Филодендрон - нейтральная и слабокислая (pн 5,5-7) Фуксия - слабокислая (pн 5,5-6,5) Растения на "Х": Хамедорея - слабокислая Хлорофитум - нейтральная Хойя - нейтральная Хризалидокарпус - слабокислая Растения на "Ц": Цикас - слабокислая Цикламен - слабокислая (pн 5,5-6,5) Цинерария - нейтральная Циперус - слабокислая Циссус - нейтральная или слабокислая Растения на "Ш": Шеффлера - слабокислая, ближе к нейтральной (pн 6) Шлюмбергера - слабокислая Растения на "Э": Экзакум - слабокислая (рн 5,5 - 6) Эониум - нейтральная Эписция - слабокислая Эсхинантус - нейтральная или слабокислая Эхмея - слабокислая

Комнатные цветы от А до Я Как победить паутинного клеща. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Те, кто выращивает комнатные цветы, прекрасно знают, что растения и вредители - неразлучные друзья. Если вы только делаете первые шаги в комнатном цветоводстве, даже не рассчитывайте на то, что сия участь вас не постигнет. Так, что внимательно читаем и запоминаем. Сразу скажу: препараты разводите непосредственно перед применением, хранить их нежелательно, чтобы не снижать эффективность. Паутинный клещ достаточно маленьких размеров, поэтому, при обследовании растения, желательно использовать лупу, иначе можно и проглядеть. А на то, что он присутствует намекнет само растение. На его листиках появляются пятнышки светлого и бледно желтого цвета. Для вас это - сигнал к действию. Осматривать листья начинайте с изнаночной стороны и, если заметите тонкую паутинку, то он у вас гарантированно есть. Итак, осмотрели, обнаружили и теперь необходимо избавиться от клеща, как можно быстрее, пока он не нанес большого ущерба. А вред от него ощутимый, он просто высасывает сок из вашего растения. Попросить его на выход вам помогут препараты, такие, как: "Фитоверм", "Санмайт" и "Аполло". Я даю название достаточно эффективных и распространенных препаратов, которые вы сможете без труда найти в цветочно-садовых и интернет-магазинах. А также, класс опасности для человека у них не превышает троечки. Такими препаратами можно пользоваться в домашних условиях, соблюдая, естественно, правила гигиены. А теперь подробнее об этих препаратах. Начнем с "Фитоверма". Для борьбы с клещем "Фитоверм" разводят в пропорции 2 милилитра препарата на литр воды. Разводите и опрыскиваете растения. Интервал между обработками должен быть 5-7 дней. Повторные обработки обязательны, не рассчитывайте, что какой-то чудо препарат поможет с первого же раза. Да, и, у "Фитоверма" есть неприятный запах. Но не пугайтесь, часов через 5-7 он становится практически незаметным. И не переборщите с дозировкой, иначе он может немного обжечь листья. "Санмайт". "Санмайт" - вещь очень хорошая, он борется с клещем на всех стадиях, от яйца до взрослого. И действовать он начинает уже через 15 минут после обработки. Срок действия у него очень большой, до 5-6 недель. Но, применять я его советую не чаще одного раза в год, чтобы у, возможно, выживших после него клещей не возникло к нему привыкания. Разводить его надо так: берете 1 грамм порошка "Санмайта" и разводите его в небольшом количестве воды, хорошенько размешиваете до растворения и доводите раствор до 1 литра. Этим раствором опрыскиваете листья. Делать это лучше всего на ночь, чтобы, как и при любых опрыскиваниях, не допустить ожога листвы от солнца. "Аполло". "Аполло" - хитренький препарат. Он не убивает взрослых клещей, но популяция клеща резко снижается после его применения! А знаете за счет чего? Все очень просто, он стерилизует яйца, личинки, молодых и взрослых особей. И из них уже ничего не вылупляется, а живые особи не дают потомства и погибают естественным путем, благо, срок жизни у них не большой. Действует он достаточно продолжительное время, до 60 дней, и бывает достаточно одной двух обработок. А применяем его так: разводим 1 миллилитр суспензии "Аполло" в небольшом количестве воды, размешиваем и доводим раствор до двух с половиной литров. Обрабатывайте им также - опрыскиванием по листве. Эти три препарата вам обязательно помогут. Но, тут есть нюанс, о котором многие не знают и потом говорят, что пробовали применять, но толку не было. Друзья - это не препараты неэффективные, а неграмотное их применение. И, тут вот какая штука: один препарат, даже при повторных обработках, может слабо работать, особенно, на недавно купленных растениях, потому, что производитель, в целях профилактики, применяет серьезные мощные препараты, которые мы с вами никогда не купим, потому, что их нет в продаже и после них средства, доступные нам, могут работать слабо. Поэтому, послушайте хороший совет. В борьбе с клещем применяйте разные препараты. Схема такая: начать обработку лучше с "Фитоверма", так как он - самый слабый из этих трех, но и трех обработок им бывает уже достаточно. Если он не полностью избавил от клеща, то после него, в следующий раз, используйте другой препарат, например, "Санмайт". Если и после обработки "Санмайтом" не все клещи погибли, то в следующую обработку примените "Аполло". Только при таком подходе, вы имеете большую вероятность избавиться от клеща полностью. Да, вот такая противная букашка, этот клещ.

КАК омолодить антуриум. Со временем, красавец антуриум стареет и теряет декоративность. Нижние листья отмирают и оголяется ствол. От старости он может перестать цвести, либо цветочков становится мало и они мелкие. Если у вас появились такие проблемы, то пришло время его омолодить. Омолаживать антуриум лучше всего при плановой пересадке. В качестве посадочного материала подойдут боковые побеги с корнями и верхушки. Постарайтесь срезать верхушки так, чтобы на них оставалось несколько воздушных корешков, либо их зачатков. Немного подсушите срез, присыпьте порошком древесного угля и сажайте, сразу, в слегка влажный грунт. Полить в первый раз можно через пять-шесть часов. Порция воды должна быть небольшой. И поливать нужно по самому краю горшка. Это - простейший способ. Следующий способ. Ничего не срезаем, а верхнюю часть верхушки стебля оборачиваем мхом сфагнумом и укутываем все это дело прозрачной пленкой. Мох нужно регулярно увлажнять. При увлажнении пленку не снимаем, а смачиваем с помощью шприца с иглой. Просто, протыкаем пленку и загоняем под нее водичку. Как это выглядит - показано на фото. Примерно через месяц вы увидите, что через мох начинают прорастать корешки. После появления корней срезаем этот стебель, убираем пленку и мох, слегка подсушиваем срез, присыпаем его порошком древесного угля и сажаем в слегка влажный грунт. Сразу не поливаем. Должно пройти, хотя бы, пять шесть часов. Первый полив – небольшим количеством воды по краю горшка. И, еще один способ - укоренение в воде. Обрезаем антуриум на любую высоту, какая нравится. У черенка обязательно должны быть зачатки воздушных корней. Ставим в водичку на укоренение. Воду не меняем, а только подливаем. Стоять он должен в светлом теплом месте, без прямого солнца. Температура в помещении должна быть, примерно, +23 - +25 градусов. Когда появятся корешки и отрастут хотя бы на три-пять сантиметров – можно сажать в грунт. В этом случае нужно умеренно полить сразу после посадки.

У чиcтoтeлa ecть oднa oчeнь интepecнaя ocoбeннocть. Он cpaзу oтыcкивaeт кopeнь бoлeзни. Εcли coк или пopoшoк пoмecтить нa биoлoгичecки aктивную тoчку, тo нaблюдaeтcя мгнoвeннaя тpaнcфopмaция, пepeнoc eгo к иcтoчнику бoлeзни. У нac чиcтoтeл нepeдкo нaзывaют pуccким жeньшeнeм. Πpимeнять eгo мoжнo в видe coкa, oтвapa, нacтoйки, экcтpaктa. О цeлeбных cвoйcтвaх чиcтoтeлa люди знaют c дpeвнeйших вpeмeн. Для лeчeния глaзных бoлeзнeй нужнo вapить coк чиcтoтeлa c мeдoм в cooтнoшeнии 1:1 нa cлaбoм oгнe, пoкa нe пpeкpaтитcя выдeлeниe пeны и caм oн нe cтaнeт пoхoжим нa мeд. Этoй жидкocтью нужнo нaмaзывaть глaзa oт тpaхoмы, oт бeльмa. Μaзью из coкa чиcтoтeлa нa кoзьeм caлe apaбы лeчили и лeчaт язвы нapужныe. Μaзь из пopoшкa чиcтoтeлa, лaнoлинa и вaзeлинa, нaзывaeмaя "Πлaнтaзaн Б", излeчивaeт нaчaльныe фopмы кoжнoгo тубepкулeзa, пcopиaз, paк кoжи, кpacную вoлчaнку, мoзoли (чиcтoтeл - 10 г, лaнoлин - 10 г, вaзeлин - 10 г, кapбoлoвaя киcлoтa 0,25% - 10 кaпeль). Β pуccких дepeвнях в oтвape чиcтoтeлa купaют зoлoтушных дeтeй, им жe лeчaт кoжный тубepкулeз, чecoтку, cвoдят бopoдaвки и вecнушки. Чиcтoтeл oблaдaeт пpoтивooпухoлeвым дeйcтвиeм, paccacывaeт pубцы пocлe инфapктoв и инcультoв. (1 cтoлoвую лoжку нa cтaкaн кипяткa нacтaивaют poвнo 15 минут в тepмoce). Πpинимaть пo 2 cтoлoвыe лoжки 3 paзa в дeнь дo eды. Ηacтoй чиcтoтeлa в cмecи c кpaпивoй и кaлeндулoй пpeпятcтвуeт paзpacтaнию мeтacтaзoв. Тpaвы взять в paвных вecoвых чacтях, измeльчить, cмeшaть. 1 cтoлoвую лoжку cбopa нa cтaкaн кипяткa нacтoять в тepмoce. Πpинимaть 0,5 cтaкaнa утpoм нaтoщaк и дpугую пoлoвину cтaкaнa дo ужинa. Свeжим coкoм чиcтoтeлa "пpижигaют" бopoдaвки, кaндилoмы, пoлипы, мoзoли, пapaдoнтoзы, eгo пpимeняют пpи бoлeзнях пeчeни и жeлчнoгo пузыpя, зaкaпывaют в глaзa пpи бeльмe и тpaхoмe, клaдут нa бoльнoй зуб. Πpи пoлипaх пpямoй кишки дeлaют нa нoчь клизмы из 5-7 кaпeль coкa чиcтoтeлa нa 50-60 г вoды. Сoк чиcтoтeлa мoжнo зaгoтoвить и нa зиму. Для этoгo ocтopoжнo cpeзaют cтeбли длинoй 12-15 cм c цвeткaми, пpoпуcкaют чepeз мяcopубку и oтжимaют coк. Ηa 1 литp coкa нужнo дoбaвить 500 г вoдки или 250 г cпиpтa.

🍃 5 основных причин, по которым ваш фикус сбрасывает листья. Очень часто цветоводы жалуются на то, что фикус листопадит. Ну, а собственно, почему он не должен так делать? Прежде чем уйти на покой (в спячку) он может сбросить часть листвы. А может и не сбросить, это уже будет зависеть от условий содержания. Ничего страшного в этом нет, если все в пределах нормы и в определенный период: осенью или в начале зимы. Другое дело, когда он остается совершенно голым. Вот тут уже и стоит обратить на это пристальное внимание. Рассмотрим 7 основных причин листопада. Фикус был переставлен на другое место. Да, да, это очень частая причина опадения листвы. Очень, уж, он не любит переезды. Даже если резко поменять направление света, то вы рискуете отправить пару кучек листвы в мусор. Температурные перепады и сквозняки. Если растение попадет на сквозняк даже на непродолжительное время, либо произойдет ощутимый перепад температуры, например, после проветривания в комнате, вы получите листопад. А когда ему становится жарко, то вначале листики начинают покрываться пятнами и, снова, листопад. Нехватка света. Если фикус не получает достаточное количество света, то он начинает болеть, что снова приводит к листопаду. Именно по-этому сезонный сброс листвы перед периодом покоя совпадает с сокращение светового дня. Решается это просто: сделайте ему досветку. Световой день должен составлять 10-11 часов. В качестве досветки подойдет светодиодная лампочка холодного белого света (на коробочке должна быть надпись 6500К) на 10-15 ватт. Прямых солнечных лучей он тоже не переносит, поэтому делайте для него притенение (пергамент, тюль и т.д.). Неправильный полив (недолив, перелив). И это важный фактор, при несоблюдении которого может начаться листопад, а при заливе еще и гниение корней может случиться. Здесь нет никакого строгого графика. В виду разных температурно-влажностных условий в квартирах, график будет у всех разным. Просто, производите полив когда грунт просохнет наполовину. Так вы точно не ошибетесь. Вредители. Ну, да, как же не учесть этот фактор. Цветы и вредители - "друзья"неразлучные.) Чтобы пресечь такую "дружбу" на корню, не забывайте регулярно осматривать свое растение. Регулярность даст возможность своевременно обнаружить проблему и принять адекватные меры.