HS Electro: низковольтное оборудование

Маркировка электрических проводов и кабелей. Современный ассортимент проводов и кабелей достаточно широкий. Покупателю представлен большой ассортимент кабельно-проводниковой продукции различного конструктивного исполнения жил, а также с разным изоляционным покрытием. Как правило, все проводники и кабели имеют специальную маркировку, которая показывает характеристики того или иного продукта. Ниже приведем расшифровку наиболее распространенных марок проводов и кабелей. Буквенно-цифровая маркировка кабелей и проводов Маркировка электрических кабелей и проводов производится буквами и числами. Рассмотрим буквенные сокращения, то есть маркировку, которая применяется для обозначения кабелей с поливинилхлоридной (ПВХ) и резиновой изоляцией в соответствии с ГОСТ 16442-80, ТУ 16.К71-335-2004, ТУ16.71-277-98. «А» (первая буква) – обозначает материал жилы, в данном случае алюминий, а при отсутствии данной буквы материалом является медь. «АС» – алюминиевая жила с дополнительной оболочкой кабеля, изготовленной из свинца. «АА» – алюминиевая жила с дополнительной алюминиевой оболочкой кабеля. «Б» – свидетельствует о том, что данный кабель имеет защитную броню, которая выполнена двумя слоями стальной ленты с антикоррозийным покрытием. Если стоит буква «н», то есть манкировка имеет вид «Бн», то стальная оболочка имеет специальную защитную оболочку, которая не поддерживает горение. Буква «б» - броня выполнена из профилированных стальных лент. Маркировка электрических кабелей и проводов«В» – первая (при наличии первой «А» – вторая) – поливинилхлоридная изоляция, вторая (при наличии первой «А» – третья) – поливинилхлоридная оболочка. «Г» – в конце маркировки – «голый» кабель, не имеющий защитного покрова. Если буква «Г» стоит в начале маркировки, то данный кабель используется в горной промышленности. Строчная буква «г», как правило, ставится в конце маркировки и свидетельствует о том, что металлический экран кабеля герметизирован водоотталкивающей лентой. Маркировка «2г» - наличие дополнительной алюмополимерной ленты. «Шв» – наличие защитной оболочки кабеля в виде выпресованного поливинилхлоридного шланга. «Шп» – шланг выполнен из полиэтилена, «Шпс» – полиэтилен, из которого изготовлен шланг, самозатухающий. «К» – в начале маркировки свидетельствует о том, что кабель контрольный. «К» в конце маркировки – броня кабеля выполнена круглыми стальными проволоками, поверх них одет защитный покров. «С» - свинцовая оболочка кабеля. «О» - оболочка выполнена поверх каждой фазы кабеля. «Р» - изоляция кабеля выполнена из резины. Если впереди стоит буква Н (маркировка «НР»), то изоляция кабеля не поддерживает горения. Маркировка «нг» в конце – не поддерживает горения. Числовые значения в маркировке кабелей показывают количество жил и их сечение. Например, 3x2.5 – три жилы сечением 2.5 квадратных миллиметра. Примеры расшифровки буквенно-цифровой маркировки кабелей и проводов Для наглядности приведем несколько примеров маркировок наиболее распространенных марок кабелей. АВВГнг 3x4 – трехжильный кабель с алюминиевыми жилами сечением в 4 квадрата, с оболочкой и изоляцией из поливинилхлорида, без защитного покрова, не поддерживающий горения. ПВГ 3x2.5 – трехжильный кабель с медными жилами сечением в 2.5 квадрата, с полиэтиленовой изоляцией, защитной оболочкой из поливинилхлорида, кабель не имеет защитного покрова. АСБ 7x2.5 – семижильный кабель с алюминиевыми жилами сечением в 2.5 квадрата, в свинцовой оболочке, кабель имеет броню, которая выполнена двумя стальными лентами, которые не подвержены образованию коррозии. Кабель ВВГнг- LSОчень часто встречаются маркировки кабеля, которые содержат английские буквы: HF и LS – они свидетельствуют о низком уровне выделения газа и дыма соответственно. Например, ВВГнг- LS-HF. Маркировка проводов в некоторой степени схожа с маркировкой кабельной продукции, но она имеет некоторые отличия. Приведем примеры маркировки наиболее распространенных проводов и шнуров в соответствии с ГОСТ 7399-97. СИП – самонесущий изолированный провод, изоляция которого изготовлена из светостабилизированного полиэтилена сшитого типа. А – алюминиевый провод, который не имеет изоляционного покрытия. Данный провод изготовляется из множества отдельных проволок. АС – сталеалюминевый провод, не имеющий изоляционного покрытия. Конструктивно выполняется из отдельных проволок, которые расположены на стальном сердечнике (основании провода). ПВС – провод с ПВХ оболочкой и изоляцией, гибкий, с жилами скрученного типа. ШОГ – шнур с изоляцией из поливинилхлорида, с параллельным расположением жил, особо гибкий. ППВ (АППВ) – провод с медными (алюминиевыми) плоскими жилами, с однослойной изоляцией из ПВХ. Цветовая маркировка кабелей и проводов Кроме буквенно-цифровой маркировки проводов и кабелей, существует цветовая маркировка. Ниже перечислим цвета, которыми маркируют провод и соответствующее назначение жилы: голубой – нулевой (нейтральный) провод; желто-зеленый – защитный проводник (заземляющий); желто-зеленый с голубыми метками – заземляющий проводник, который совмещен с нулевым; черный – фазный провод. Кроме того, в соответствии с ПУЭ допускается применение другого цвета для фазного проводника, например, коричневого. При приобретении кабеля обращайте внимание на цветовую маркировку жил, так как в реальности она может не соответствовать требованиям. Соответствие расцветки жил общепринятым нормам – это, прежде всего, удобство при монтаже и дальнейшем обслуживании проводки. Во всяком случае, цветовая маркировка жил не влияет на качество кабельно-проводниковой продукции. Поэтому, если вы приобрели кабель (провод) с нестандартной расцветкой жил, то перед его монтажом определитесь, какой цвет какому проводнику будет соответствовать.

Теперь вы можете ознакомиться с регулятором мощности РН-4С ближе 😃 ✅Регулятор мощности со стабилизацией позволяет поддерживать на выходе стабильное заданное напряжения, вне зависимости от напряжения на входе. 📍Однако, если заданный параметр напряжения на устройстве больше, чем на данный момент есть в сети - прибор не сможет его стабилизировать. 📍 ⚡. Маскимальный ток мощности нагрузки - 4 кВт. Видео-обзор можно посмотреть у нас на канале: https://www.youtube.com/watch?v=k4Eih1K53BE

Оставляйте отзывы в комментариях

Что такое УЗО: особенности защитного устройства для квартиры. УЗО - специальное коммутационное оборудование для выключения электросети при изменении токов (при отклонении от нормативного значения). УЗО выключает электросеть при таких обстоятельствах: - при наличии прямого соприкосновения с электроприбором, находящимся под напряжением; - когда произошло повреждение основного изоляционного слоя, в связи с чем возможно соприкосновение с заземлением; - когда поменяли местами ноль и фазу, а жилец прикоснулся к элементам, запитанным напряжением, в то же время контактируя с "землей"; - если произошел обрыв проводника, настроенного на ноль, и при соприкосновении с элементами прибора, находящимися под напряжением. Данный аппарат позволяет защитить жильцов квартиры от поражений электротоком, а также от возможного возгорания, которое может быть вызвано утечкой электротока из-за поврежденной изоляции проводов. Существует достаточно большое количество типов устройств защитного отключения, классифицируемых по различным признакам. Если вы не знаете, как выбрать УЗО, необходимо заранее ознакомиться с принципиальными отличиями данных устройств. Современные УЗО можно классифицировать по таким признакам: - по типу тока утечки (AC – мгновенно срабатывает при возникновении утечки, A – срабатывает при возникновении пульсирующей утечки тока в подконтрольной цепи, B – реагирует на появление любых видов утечки тока в подконтрольной цепи); - по временной выдержке (S, G) - оба типа УЗО селективно срабатывают с определенной выдержкой по времени; - по способу срабатывания (электромеханические – работают независимо от напряжения сети, но нуждаются в постоянном электропитании, электронные – имеют прямую зависимость от напряжения в сети, нуждаются во внешнем источнике питания). Ознакомившись со всеми особенностями современных устройств, вы сможете выбрать наиболее подходящее. Принцип работы современного УЗО Устройство защитного отключения работает на основе измерений разницы токов в проводниках, которые проходят через дифтрансформатор, измеряя суммарное векторное количество токов, проходящих через контролируемые проводники. К основным принципам функционирования устройства защитного отключения можно отнести следующие: - при нормальном функционировании устройства защитного отключения сумма токов соответствует нулю, и отключение оборудования не выполняется; - в случае образования утечки, сумма токов будет отличаться от нуля, из-за чего сработает устройство защитного отключения на защищаемую цепь. Чтобы УЗО не только отсекало утечку тока, но и позволяло защитить жильцов от короткого замыкания, а также от возникновения возгораний из-за повреждений проводки, необходимо устанавливать перед ним дополнительный автомат-выключатель. Что необходимо учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО для квартиры Чтобы правильно выбрать УЗО, необходимо осознавать, что суммарное количество естественного тока утечки может привести к ошибочному срабатыванию устройства. Необходимо заранее просчитать количество естественных токов, которое не должно превышать 1/3 от номинального значения. Чтобы выбранное устройство не сработало ошибочно, необходимо учесть все возможные естественные утечки от запитанных электрических приборов. Также необходимо проверить номинальное значение УЗО в техническом паспорте или на корпусе аппарата. Необходимо обратить внимание на следующие нюансы: - чтобы выбрать УЗО для квартиры с однофазной электросетью, стоит обратить внимание на двухполюсные устройства типа AC; - для защиты большого дома следует выбирать УЗО с трехфазными выключателями дифтока; - УЗО для промышленных объектов необходимо выбирать только при помощи квалифицированных специалистов. В квартирах лучшим решением будет установить двухуровневую защиту отключения. Первый уровень защиты устанавливается непосредственно на вводе в квартиру (автоматический выключатель), и только после него подключается УЗО. Чтобы повысить уровень электробезопасности в жилье и обеспечить максимальный уровень бесперебойности электрического снабжения, необходимо отдельно установить УЗО для каждой потребительской группы. Для помещений с повышенной влажностью, оснащенных отдельной линией ввода, необходимо установить устройство защитного отключения с уставным номиналом 10 мА. Многие, стараясь сэкономить, не учитывают общую нагрузку сети, которая возникает при одновременном включении сразу всех электрических приборов, тем самым подвергая себя и свое жилье риску возгорания электропроводки.

👏

Bиды coeдинeний пpoвoдoв 1) Cкpуткa Ceйчac тaкoй cпocoб coeдинeния зaпpeщeн пo тexникe бeзoпacнocти из-зa нeнaдeжнocти.Ecли вы peшили выбpaть этoт вapиaнт coeдинeния, тo дoлжны пoнимaть вoзмoжныe пocлeдcтвия. Bыпoлнeниe cкpутки oчeнь пpocтo: oчиcтитe c пpoвoдoв пo 1 cм изoляции, a зaтeм aккуpaтнo нaкpутитe иx дpуг нa дpугa. Koличecтвo виткoв зaвиcит oт диaмeтpa (чeм тoлщe, тeм мeньшe виткoв). 2) Oпpeccoвкa Этoт cпocoб иcпoльзуeтcя oчeнь чacтo. Пpoизвoдитcя oн пpи пoмoщи cпeциaльнoй гильзы, cooтвeтcтвующeй пучку пpoвoдoв пo диaмeтpу.Maтepиaл гильзы дoлжeн пoдxoдить пoд мaтepиaл кaбeля. Пpoцecc ocущecтвляeтcя пpи пoмoщи пpecc-клeщeй в cлeдующeй пocлeдoвaтeльнocти: -Cнимитe c пpoвoдoв изoлиpующий cлoй пo длинe, paвнoй гильзe. -Cкpутитe иx пучкoм и ввeдитe в гильзу -Пpижмитe гильзу c пpoвoдaми пpecc-клeщaми. -Bыпoлнитe изoляцию coeдинeния дocтупным изoлиpующим мaтepиaлoм. 3) Cвapивaниe Пocлe cвapки пoлучaeтcя цeлый пpoвoд, кoтopый нe oкиcлитcя в oтличиe oт дpугиx cпocoбoв coeдинeния.Для cвapки нeoбxoдимo cлeдующee oбopудoвaниe: cвapoчный aппapaт нa 24 B мoщнocтью 1 кBт, флюc, элeктpoды, cpeдcтвa зaщиты (мacкa, пepчaтки). Bыпoлняeтcя cлeдующим oбpaзoм: -Удaлитe изoляцию и зaчиcтитe иx дo блecкa нaждaчнoй бумaгoй. -Coeдинитe пpoвoдa пpи пoмoщи cкpутки. -Hacыпьтe флюc в углублeниe элeктpoдa. -Bключитe cвapoчный aппapaт, пpижмитe элeктpoд к ним и дepжитe дo oбpaзoвaния кoмoчкa – «тoчки кoнтaктa». -Oчиcтитe тoчку кoнтaктa oт флюca и пoкpoйтe ee лaкoм, a пoтoм зaизoлиpуйтe. 4)Kлeммники Этoт cпocoб пpocтoй, быcтpый и нeдopoгoй. Taким cпocoбoм мoжнo coeдинять кaк oдинaкoвыe пpoвoдa, тaк и paзныe пo cocтaву.Bыпoлняeтcя coeдинeниe пpocтo: cнaчaлa cчищaeтcя пpимepнo 0,5 cм изoляции, a зaтeм oни вcтaвляютcя в зaжим и зaтягивaютcя винтoм.

⚡ Причины установки реле напряжения ⚡ Всё электрическое оборудование, установленное в доме, рассчитано на определённое напряжение сети. Главный враг домашней электроники — «плохое» напряжения. Причины этого могут быть разные, обрыв линии или неполадки в трансформаторе, наводки от удара молнии, напряжение может падать ниже 180В и превышать 250В, а результат у всего этого один вышедшие из строя телевизоры, холодильники, стиральные машины и другие электроприборы. Именно поэтому появляется необходимость в установке реле напряжения, которое позволит отключить все напряжение сети в квартире или доме в случае повышенного или пониженного напряжения, что будет способствовать сохранности всей техники в доме. ⭐ Электронный модуль предназначен для определения высокого и низкого аварийного порога напряжения и подачи сигнала на управляющий элемент. В аварийном случае управляющий сигнал поступает на электромагнитное реле, которое срабатывает и отключает напряжение сети. Установить верхний и нижний порог аварийного напряжения и времени включения сети приборов после аварийного отключения можно самостоятельно (например, от 170 В до 270В). 🔑 Реле контроля напряжения имеет преимущества перед с табилизаторами или отсутствием защиты: ⤴ Все электроприборы рассчитаны на работу от сети напряжением 220В с допусками. При выходе значений за эти допуска возможна поломка электрооборудования. Реле напряжения ведёт контроль напряжения в сети 220в и отключает подключённое к ней оборудование. ⤴ Устройство дешевле стабилизатора, занимает меньше места. Особенно это заметно в приборах большой мощности. Если аппарат устанавливается на Din-рейку, то установочные габариты всего 2-3 модуля. ⤴ Этот прибор во много раз дешевле защищаемого оборудования. Перед тем, как выбрать реле напряжения для квартиры, необходимо учесть ряд моментов: -номинальный ток устройства. Он должен быть больше тока вводного автомата. Желательно иметь запас по мощности 20%. Это необходимо для более надёжной работы. -если проведена трёхфазная электропроводка, то допускается выбрать как трёхфазное устройство, при наличии электродвигателей, так и три однофазных. Второй вариант предпочтительнее при однофазных нагрузках — если отключится одна фаза, то на остальных останется напряжение.

Основные ошибки «электриков»-любителей Довольно часто можно стать свидетелем такой ситуации: человек хочет сэкономить на вызове электрика со специальным образованием и решает провести ремонт электрической проводки или электрооборудования, а также электромонтажные работы своими руками. Услуги профессионала стоят нынче не дешево, вот и приходится некоторым владельцам городских квартир заниматься небезопасным делом самостоятельно. В такой ситуации очень важно предупредить возможные ошибки, которые может допустить электрик-самоучка, выполняя ремонт проводки или электромонтажные работы. Соблюдение существующих правил и инструкций – обязательное условие проведения всех работ, связанных с ремонтом электрики. При этом не рекомендуется экономить на материалах, а также предметах дополнительной безопасности электрической проводки, ведь таким образом вы экономите на личной безопасности. Использование некачественных, дешевых материалов, может привести к тому, что электропроводка загорится, если в опасных участках провода были даже незначительно оголены. Кроме того в этом случае высок риск поражения током. Желая предотвратить возникновение возможных проблем во время электромонтажных работ, выполняемых самостоятельно, и впоследствии, предлагаем вам ознакомиться с пятью самыми распространенными ошибками «электриков»-любителей. 1. Наиболее частая ошибка – рядовой удар током, который может случиться с каждым непрофессионалом. Такое происходит при работе с оголенными проводами, которые не были обесточены. Из этого следует правило №1: перед тем, как приступить к ремонту проводки или электрического оборудования, необходимо убедиться в том, что провода находятся не под напряжением, а оборудование – отключено от источника тока. 2. Также очень часто при самостоятельном ремонте электрики не учитываются тип и размер кабелей или проводов, соединяемых друг с другом. К примеру, медный провод нельзя соединять с алюминиевым, ведь такие действия могут привести к короткому замыканию или возгоранию. Правило №2: для того чтобы соединить разные по типу провода, необходимо использовать специальные переходники, которые предотвратят возможное возгорание. 3. Многим покажется странным, но такую ошибку тоже часто допускают «электрики»-любители, которые не доводят работу по ремонту электропроводки до конца. Возможно, кому-то не хватает на это времени, а может – это попросту халатное отношение к вопросу безопасности. Правило №3: «оплошности» такого рода должны быть исключены. 4. Об этой ошибке мы уже упоминали выше: использование некачественных материалов при ремонте электропроводки. Экономия в этом вопросе неуместна. Правило №4: лучше сразу же приобретать более дорогие материалы. Разница в цене обычно невелика, но ваше спокойствие того стоит! Ведь, сэкономив незначительную сумму, вы в дальнейшем можете потратить гораздо больше средств, если вдруг проводка возгорится или в результате короткого замыкания испортятся дорогостоящие электроприборы. 5. Незнание правил работы с электрической проводкой и электричеством вообще – последняя и самая главная ошибка самоучек-электриков. Правило №5: не поленитесь изучить соответствующую литературу и при работе руководствоваться данными правилами. А еще лучше не рисковать и доверить проведение всех электромонтажных работ в вашем доме проверенному специалисту.