ДАЧА Цветоводство Садоводство

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА. ОБРЕЗКА Сохраните, чтобы не потерять! Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать. Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию. многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие, двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай, летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти. Виноградная лоза формирует кусты 2 типов: бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев. штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму. Виноград на молодых побегах винограда Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение. Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы. Формирующая обрезка винограда Типы формирования виноградного куста Бесштамбовая формировка После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги. Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть. Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно. На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев). В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше. Штамбовая формировка Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов. Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей. Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков. На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки. На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное). На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай. Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом. Нагрузка виноградного куста В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

КЛУБНИКЕ ПОМОЖЕТ ЧЕСНОК И ОДУВАНЧИКИ Конечно, клубнику необходимо защищать от вредителей и болезней. Хочу дать совет, как обойтись без химии. Свои кусты я периодически опрыскиваю подогретым настоем одуванчика (500 г на 10 л воды). Чтобы защитить клубнику от серой гнили, 1 раз в 10 дней кусты опрыскиваю раствором иода (10 мл на 10 л воды). А в то время, когда нет одуванчиков, для опрыскивания от возбудителей болезней и колоний вредителей я обрабатываю кусты холодным настоем чеснока (2 головки свежего чеснока на 10 л воды). A вот для клубники, которая плодоносит один раз за сезон, хорошая профилактическая мера — скосить листья после плодоношения (но не позже середины августа). Убрать растительные остатки, а кусты и мульчу опрыскивать настоем одуванчика. Теперь я добилась и урожая, и здоровой рассады.

КАК ПРАВИЛЬНО ОМОЛОДИТЬ КУСТЫ СМОРОДИНЫ? Когда приступать к омоложению куста смородины? Обычно, когда смородине перешагнет за десяток лет или чуть больше, куст просто выкорчевывают, пару лет дают почве отдохнуть, внося органику (ведро на то место, где рос куст) и минеральные удобрения (столовую ложку нитроаммофоски). А затем, если на этом месте ранее произрастал здоровый куст, высаживают новый. Но бывают и исключения – например, садоводу очень нравится конкретный сорт, скажем «Маленький принц», а его ни в одном питомнике региона попросту нет либо саженцы есть и их много, а у садовода уже нет физических сил, чтобы выкорчевать старый куст, а затем высаживать на участок молодой саженец. Но, вообще говоря, кардинальная обрезка куста смородины, его фактическое омоложение, должна происходить уже в год посадки этого саженца на участке. Высадили саженец, неважно – осенью или весной, наклонно, и отрежьте все побеги, оставив лишь их части с пятью почками на каждом приросте – вот вам первая серьезная обрезка и первое омоложение, потому что из почек вырастут самые юные побеги. Оптимальное время обрезки кустов смородины Большинство садоводов склоняются к осенней обрезке, как только большая часть листьев смородины окажется на земле, то есть опадет естественным образом. Другие садоводы (их чуть меньше) говорят о том, что смородину лучше обрезать рано весной, но в этом случае строго обязательно нужно успеть завершить все операции, связанные с обрезкой, до начала распускания почек, то есть проводить её пока под ногами еще лежит снег. Ко всему прочему, весной есть одно весомое преимущество обрезки смородины весной – видны пораженные после зимы ветки, их нужно вырезать первыми. И весенняя, и осенняя обрезки смородины, по своей сути, равнозначны, главное в том, чтобы омолаживающую обрезку все же провести. Шесть главных причин омолаживающей обрезки смородины Омолаживающая обрезка смородины обязательно должна предусматривать удаление ветвей старше пятилетнего возраста, всех вертикально ориентированных побегов, то есть волчков и очень слабых побегов (тоньше простого карандаша с заостренными краями, которые практически бесполезны). Куст смородины нужно срочно омолаживать в случаях: Если он серьезно заболел, когда уместно оставить только здоровые побеги. Если куст стал просто огромным, «развалился» по участку, и он уже мешает соседним растениям. Если появилось большое количество побегов, которые активно стараются пробраться именно в центр кроны, что непременно вызовет её загущение. В том случае, если вам достался участок с уже старыми кустами смородины, а вы еще не готовы их выкорчевывать. Когда растению «стукнуло» более семи лет, а урожаи стали просто мизерными. В том случае, если по каким-то причинам была повреждена корневая система, тогда разница надземной и подземной частей велика, и этот недостаток нужно устранить. Осветление центра кроны куста смородины ведет, естественно, к увеличению урожая, снижению риска возникновения грибных болезней, а также исключает необходимость обрабатывать растения вредной химией, уменьшает количество вредителей, повышает иммунитет растений. Работы по уходу за более аккуратными и молодыми растениями смородины будет значительно меньше. Особенности обрезки кустов смородины Во-первых, никакой дождливой погоды, вода хоть и полезна всему живому, но в её каплях могут быть бактерии, поэтому, когда вы срежете побег, а на него упадет капля воды, то велика вероятность того, что растение будет уже заражено. Уделите внимание режущему инструменту – пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, топоры – все должно быть острым и чистым. Возьмите с собой баночку со спиртом и ваткой и как только будете переходить от одного растения к другому, непременно протирайте лезвие режущего инструмента спиртом, чтобы его обеззаразить и не допустить распространения инфекции. После обрезки смородины обязательно и как можно быстрее уберите все срезанные побеги, на них могут оказаться вредители, которые, почуяв неладное, буквально ринуться в почву в поисках убежища, с этим медлить нельзя – срезали и сожгли. Если вам достались кусты смородины старше семи лет, и вы хотите их омолодить, то не делайте это в один год, растяните омоложение таких растений года на два, а лучше – на три, чтобы растение не испытало сильнейший стресс от удаления большого количества побегов одновременно. Следует также знать, что, как и возраст человека, возраст растения не бесконечен, так, куст черной смородины с более мочковатыми и активными корнями омолодить можно четыре раза за всю его жизнь. А вот для смородины цветной, у которой корневая система более выражена в сторону стержневой, омоложение нужно проводить не более трех раз за жизнь растения, потом кусты все же целесообразнее выкорчевать. Почему только трехкратное омоложение? Потому что максимальный возраст жизни смородины, как растения, принято исчислять (по опыту) 30-35-ю годами. Омоложение смородины — руководство к действию В осеннюю пору первое, что нужно сделать – это выбрать ту древесину, которую мы будем удалять и ту, которую будем оставлять. Мы сразу же поймем, насколько радикальными будут наши дальнейшие действия в плане обрезки. Самая тёмная – это и есть старая древесина, её нужно удалить, оставив только побеги с древесиной светлой. Если проводите обрезку в осеннюю пору, то кусты нужно полить, вылив пару ведер воды, а если в весеннюю, то их лучше подкормить нитроаммофоской, растворяя чайную ложку удобрения в ведре воды, и вылить это количество жидкости под каждый омоложенный кустик смородины. Кроме обрезки старой древесины, вырежьте на кольцо все побеги искривленные, растущие вглубь кроны, все те, что были сломаны снегом или после сбора урожая, удалите все больные побеги смородины. Основное правило при этом: следует оставить наиболее живые, молодые побеги смородины и, как скульптору, «убрать все лишнее», чтобы растение ожило, а молодые побеги начали развиваться максимально активно, без помех. Тут в рост тронутся и побеги, образующиеся от корней (из-под земли). Многие думают, что активизировать рост таких побегов («нулевиков») у смородины сложно, на самом деле, нет: всего-то нужно вырезать на кольцо пару старых веток и нулевики начнут появляться над поверхностью почвы. Кстати, нулевики очень полезны в плане обновления куста смородины, они сильны, главное – не давать им формировать волчки, то есть побеги, растущие строго вертикально и отрастающие у самого основания нулевика. Да и самих нулевиков слишком много на одном растении оставлять также не нужно, в противном случае мы загустим куст, достаточно оставить всего три наиболее сильных и крепких нулевика, а остальные удалить у поверхности почвы. Также обязательно подрежьте на пару сантиметров кончики всех побегов смородины, что оставили, этот нехитрый прием будет способствовать утолщению побегов, они перестанут вытягиваться в струну и на них сформируется большее количество соцветий, а заодно – и ягод. Интересно, что с помощью такой обрезки вполне возможно омолодить даже кусты смородины, возраст которых полтора десятка лет, но в этом случае действовать нужно «варварски»: просто взять и вырезать весь куст целиком, оставив от каждого побега лишь его часть с парой-тройкой обязательно живых и здоровых почек на нем. Далее, куст смородины, подвергнутый такой экзекуции, обязательно нужно полить тремя ведрами воды, если обрезка проводилась осенью, или подкормить столовой ложкой нитроаммофоски, также обязательно растворенной в ведре воды. В дальнейшем такой куст смородины начнет активно расти, образуется весьма много побегов и вам нужно будет из целой кучи молодых веток выбрать примерно пять штук, а остальные безжалостно удалить, вырезав их на кольцо. После такой обрезки при проведении только лишь санитарной обрезки об омолаживающей обрезке можно забыть лет на восемь, а то и девять. Самый простой способ омоложения куста смородины Есть вариант самого простого омоложения любого старого куста смородины – рано весной или поздно осенью вы просто удаляете, вырезая у поверхности почвы, четверть всех побегов и так четыре сезона подряд, главное – не спутать и не вырезать одни и те же побеги два сезона кряду, иначе толку от такой омолаживающей обрезки не будет. Работы по уходу за омоложенными кустами смородины Естественно, это частые поливы (раз в неделю по ведру воды), прополки (желательно поддерживать прикустовую зону под черным паром), рыхление почвы (на глубину 3-4 см), борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Далее, подкормки: использовать по весне лучше всего нитроаммофоску в количестве столовой ложки, разведенной в ведре воды под каждый куст, предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки. В середине лета нужно развести в ведре воды по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата и также вылить это количество под каждый куст, также предварительно разрыхлив почву и убрав все сорняки, а в осеннее время следует провести влагозарядный полив, вылив по 2-3 ведра воды под каждый куст уже омоложенной смородины. Заключение. Как видите, в омоложении смородины нет ничего сложного, нет никаких особых тайн и загадок. Главное – выбрать для этого сухой и солнечный осенний или весенний денек, вооружиться острым и чистым секатором или садовым ножом, срезать старую, уже почерневшую древесину, привести в порядок молодые побеги, удалив те из них, что растут вглубь кроны, а дальше следить за появлением новых побегов – выбирая из них самые сильные и хорошо развитые – залог будущего урожая. Конечно, все это время куст смородины нужно пестовать как дитя – защищать от болезней и сорняков, рыхлить почву, поливать и удобрять, тогда совершенно не обязательно нужно будет высаживать на участок новый сорт смородины – старый еще проживет очень долго.

8 правил большого урожая тыквы.😉 Тыкву многие огородники считают королевой грядок. И не только из-за ее размера, разнообразия форм и цветов, но и за отменный вкус, полезные качества и, как правило, богатый урожай. Тыква содержит большое количество каротина, железа, различные витамины и минералы. Благодаря возможности длительного хранения этот овощ поддерживает наше здоровье практически круглый год. Если вы решили посадить тыкву на своем участке, вам будет интересно узнать, как получить максимально большой урожай тыквы с каждого куста. 8 правил большого урожая тыквы 1. Для большого урожая — урожайные сорта Прежде чем посеять тыкву, необходимо определиться, для каких целей вы хотите её вырастить: для употребления в сыром виде, для приготовления блюд, ради получения семечек, для длительного хранения или же для украшения садового участка, различных поделок, на корм животным? Всё видовое и сортовое разнообразие тыкв условно можно разделить на три категории: Твердокорые тыквы. Считаются раннеспелыми, созревают в конце августа–начале сентября. Плоды некрупные, очень вкусные семечки. Сравнительно небольшой срок хранения. Есть среди них популярные кустовые сорта. Крупноплодные тыквы. Плоды самые крупные, самые сладкие, сахаристость достигает 15 % и делает такие тыквы слаще арбуза. Устойчивы к низким температурам и отличаются длительностью хранения даже в теплых помещениях. Мускатные тыквы. Их плоды обладают особыми питательными и вкусовыми качествами, с большим содержанием витаминов. Употребляются в сыром виде, для получения соков, для кормления малышей и в диетическом питании. Теплолюбивые, срок созревания длительный (125-135 дней), поэтому для более раннего урожая их выращивают через рассаду. Главное условие при выборе сорта тыквы – не ориентируйтесь на красивый цвет или размер плодов. Вкусовые качества не зависят от этого. Тщательно изучите характеристики сорта. 2. Повышаем всхожесть и урожайность молодых семян Интересная особенность семян тыквы: чем они дольше хранятся, тем выше всхожесть и урожайность. Чтобы повысить эти показатели у молодых семян, прибегают к следующей процедуре. Сначала заворачивают семена в темную ткань и 5-6 часов прогревают на солнце. Или такое же время выдерживают в духовом шкафу при температуре от 20 до 50 градусов. Затем, завернув семена тыквы в марлю, заливают их водой или раствором золы при температуре воздуха приблизительно 25 градусов на 12 часов для набухания. И, наконец, помещают семена на два дня в холодильник. Такое испытание для свежих семян в разы увеличивает их всхожесть и урожайность. Чтобы ускорить процесс появления и созревания плодов, семена тыквы перед посадкой лучше прорастить. 3. Готовим к посадке лунки, а не грядки Тыква любит плодородную почву, и для ее высадки проще подготовить лунки, чем удобрять целую грядку. Для получения хорошего урожая лунки для тыквы следует подготовить заранее. Лунка глубиной 40-45 см частично засыпается навозом или перегноем, смешанным с органической подкормкой (измельченной травой и стеблями сорняков без семян). Сверху закрываем землей толщиной около 6 см и хорошо проливаем водой. Примерно через неделю высаживается тыквенная рассада. После посадки лунки можно полить раствором «Фитоспорина»: на 5 литров воды 1 столовая ложка. Тыква родом из тропиков, поэтому лучшие условия для ее роста – свет и тепло. В солнечную погоду плоды растут в два раза быстрее. Поэтому в южных районах семена тыквы можно высаживать сразу в открытый грунт. В районах средней полосы и в северных областях для получения полноценного урожая подбирают раннеспелые сорта или выращивают рассаду и в конце мая высаживают ее в открытый грунт (лучше – под временное укрытие на случай возвратных заморозков). Длинные стебли растения и крупные листья требуют большой площади питания, от этого зависит и размер плода. Расстояние между лунками при посадке тыквы должно быть не менее 60 см. Лучше, если на 1 квадратный метр земли приходится одно растение. 4. Уход за тыквой — минимальный, но регулярный При хорошо подготовленной почве подкормка для тыквы потребуется не более трех раз за сезон. Минеральные и органические удобрения чередуются. Подпитка навозом делается раствором 1:10 л воды. Использование крапивы при подкормке травяным настоем укрепляет растение и ускоряет его рост. Внимание: очень осторожно удобряйте тыкву минеральными удобрениями, особенно – предназначенную для еды. Плоды тыквы хорошо накапливают нитраты. На начальном этапе роста необходимо пропалывать грядки. Позже тыква сама подавляет сорняки, плотно закрывая почву своими листьями. 5. Поливаем тыкву до поры до времени До образования первых завязей тыкву поливают еженедельно. Позже, чтобы не вызвать растрескивания плодов, полив сокращают до 1 раза в две недели. Лучше использовать капельное орошение, так вода не будет попадать на листья. Чтобы не вызвать загнивания, необходимо следить за тем, чтобы влага не застаивалась. Ближе к сбору плодов тыква не поливается и не удобряется. Полив в данном случае уменьшит содержание сахара в плоде и сделает его невкусным. 6. Формирование плетей и прищипывание для максимального урожая Тыква имеет длинные стебли. Завязав первый плод, стебель растет дальше и на нем образуется следующая завязь. Особенность растения в том, что, образовав новую завязь, предыдущие плоды перестают развиваться, а все питание идет к последнему плоду, который, в свою очередь, может и не вызреть из-за позднего появления. Чтобы такого не происходило, делают прищипывание – обрезание плети, отступив от первого завязавшегося плода на один-два сегмента. На одной крупноплодной тыкве можно вырастить не более двух полноценных плодов. Кроме того, экономится место для развития плетей других растений. Обрезаются и боковые побеги длиной до 7 см (пасынкование). Если сорт мелкоплодный, то плодов на одном растении можно оставить больше, до 6-10 штук. По мере роста тыквы кусты периодически прореживают, обрезая сухие, подгнившие листья и листья, лежащие на земле. В местах соприкосновения плетей растения с землей могут образовываться новые корни, что дает растению дополнительную влагу и питание, повышает урожайность. Внимание! Не перемещайте стебли во время цветения и плодоношения. Это может привести к гибели цветков или прекращению роста плодов. 7. Правильный сбор урожая — залог его длительного хранения Сбор плодов заканчивают до первых заморозков при ночной температуре не ниже 10 градусов тепла. К этому времени плод перестает расти и приобретает характерный цвет. Плодоножка утончается и подсыхает, кора плода становится прочной, при простукивании тыквы слышится глухой звук. Срезают тыкву с плодоножкой острым ножом или секатором. Хранить урожай можно при комнатной температуре в темном месте. В более прохладных помещениях (с температурой 10–12 градусов) тыква может сохраниться до следующего урожая. 8. Что делать, чтобы тыква выросла огромной? Для любителей рекордов остается добавить, что для усиленного набора веса необходимы следующие факторы: Дополнительная подкормка. Обычно это не только , азотные удобрения, но и удобрения, содержащие калий и фосфор. Достаточное количество солнечного света и влаги. Хорошая генетика. Настоящие гиганты вырастают из семян таких же гигантов. Однако, тыквы-гиганты в пищу не используют. Они на 90-95% состоят из воды, а содержание полезных веществ в них минимально. У них очень тонкий слой мякоти, тыква практически пустая. ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇

Доброе утро, друзья!

Регулярная обрезка роз – залог их пышного цветения и хорошего роста новых побегов. Однако очень важно проводить ее правильно. Иначе можно погубить растение. Мы расскажем, как этого не допустить. Существуют несколько видов (степеней) обрезки роз. Они зависят от сезона, группы, к которой принадлежит роза, и высоты побегов растения. Короткая (низкая), или сильная, обрезка роз Применяется весной (после снятия зимнего укрытия) для чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда. А еще такую обрезку проводят во время посадки новых саженцев. При сильной обрезке оставляют 1/3 часть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне 3-4 почки от основания куста. Средняя, или умеренная, обрезка роз Подходит для различных среднерослых видов роз и применяется в основном после окончания цветения. Побеги укорачивают на уровне 5-7 почек от основания и таким образом формируют куст. Длинная (высокая), или слабая, обрезка роз Рекомендуется для сильнорастущих плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. При этом побеги укорачивают незначительно: на уровне 8-15 почек от основания куста. Длинную обрезку проводят при весенней посадке саженцев. Кроме того, существует комбинированная обрезка – когда побеги одного растения укорачивают в разной степени. С помощью такой обрезки формируют кусты некоторых сортов роз флорибунда. Это позволяет придать растениям изящную форму. А также санитарная обрезка, которая проводится на протяжении всего вегетационного периода в целях профилактики заболеваний. При этом удаляют пораженные, сухие, подмерзшие и слабые побеги, стебли укорачивают до здоровой (зеленой) ткани. Весенняя обрезка роз Перед весенней обрезкой с растений снимают зимнее укрытие, убирают мусор, все старые листья и отгребают мульчу. Затем розы обрезают, когда устанавливается теплая погода, почки набухают, но побеги еще не трогаются в рост. В это время проводят санитарную обрезку. Если куст слишком загущен, его прореживают и оставляют 4-5 крепких, здоровых стеблей. При этом важно, чтобы все срезы выполнялись острым секатором, который минимально травмирует растение. Кроме того, все побеги срезают под углом 45 градусов, отступая от почки вверх примерно 5 мм. Весной рекомендуется обрезать розы любого вида, так как в это время важно удалить все старые и сухие побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы, а стремилось нарастить новые. Кроме того, при весенней обрезке кусту придают желаемую форму и обрезают побеги для стимулирования цветения. Летняя обрезка роз Летом продолжают санитарную и формирующую обрезку кустов: удаляют дикую поросль, засохшие ветки и увядшие цветки, обрезая стебель до первого пятилистника и здоровой почки. Розы старше 3 лет в августе нередко наращивают слишком много молодых побегов, которые загущают куст и создают внутри него тень. Это может привести к развитию грибковых заболеваний, поэтому в течение лета от лишних побегов нужно избавляться. Обрезка роз после цветения Это очень важная летняя обрезка, поэтому о ней стоит сказать отдельно. Удаление увядших соцветий позволяет розам продлить цветение и не тратить силы на образование плодов. На розах, у которых на одном стебле образуется несколько бутонов (флорибунды, плетистые клаймберы, шрабы), обрезают всю кисть над верхним пятилистником. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Овощное ассорти "Огород", так называла его моя мама. Несколько лет назад нашла этот рецепт в старой записной книжке и последние годы делаю только так. Назывался он "огурцы по-болгарски". Ассорти "Огород" заливаю таким же маринадом. На дно банки нарезать: - 1 небольшую луковицу кольцами, - нарезать 1-2 зубчика чеснока, - нарезать стебли укропа, - 5-8 шт. черного перца горошком, - 2-3 шт. гвоздики, - 5 лавровых листиков. Заложить овощи (помидоры, огурцы, морковь, сладкий перец) Залить кипятком и оставить на 10-15 минут. Воду слить. Маринад на 0,5 литра воды: - 4 ст.л. 9 % уксуса, - 4 ч.л. сахара, - 2 ч.л. соли. Вскипятить, залить банки, закатать. #сад #огород #садовод #овощи #фрукты #вырастилсам #огороднаподоконнике #огороднабалконе #садовыецветы #садоваямебель #дом #дача#цветы #садсвоимируками

Доброго утра всем! Подскажите пожалуйста как солите в бочке помидоры, чтобы прям газированые получились, и как храните?

​​Универсальное средство для всех растений Берём на заметку Хорош луковый настой для полива огурцов. Особенно когда начинают желтеть листья, нужно в ведро теплой воды добавить две большие пригоршни шелухи, довести до кипения и оставить так до остывания. Когда настой остынет, то берут 2 л этого настоя на ведро воды и из лейки поливают огурцы и кабачки. ⠀ В прошлом году провела эксперимент… в ведро положила много луковой шелухи и залила водой(обычной, не кипятком) и поставила в теплицу. Заметила, что нет никакой тли на растениях да и других разных мошек. Иногда в эту гремучую смесь опускаю веничек и брызгаю по листикам огурцы, перцы. Хорошо отзываются помидоры, огурцы и морковь, политые настоем шелухи. Увеличивается заметно урожай.

ХРИЗАНТЕМЫ — ЦВЕТЫ ОСЕНИ