Совет от жителя дачи

Клематис Действительно, клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты 3 метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров. Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций. Конечно, для того чтобы воплотить все это на участке, нужно уметь вызвать у нашей лианы бурный рост. Скажем так: предельно сильный рост для данной местности. Признаться, я не сразу нашел то ключевое условие, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, так что оно не только бурно растет, но и дает крупные цветки (20 сантиметров в диаметре) – все дело в почве. Сначала я придерживался советов из садовой литературы, где, согласно европейской методике, говорилось, что корни клематиса не выносят солнечного пекла, поэтому, мол, с южной стороны куста нужно сохранять «газончик». Вот этот-то «газончик», насколько я понимаю, и стал первой ошибкой для многих наших садоводов средней полосы, у которых клематис так и не смог набрать силу. Дело в том, что эта лиана лучше всего растет как раз на солнечном пекле, жары она совсем не боится, а боится остаться без воды. Это разные вещи. Нужно знать условия Европы: там намного суше, чем у нас, почвы чаще всего имеют более глубокий корнеобитаемый слой. И еще одна «мелочь»: европейские садоводы гораздо меньше наших поливают свои садики, так как вода у них стоит денег. Я не раз убеждался, что европеец будет упорно ждать дождя, пусть бы его сад временно замер в обезвоживании, но не возьмется за шланг! Поэтому для них защитная травка около растений очень даже уместна. У нас же плодородный слой почвы часто имеет толщину всего несколько сантиметров и снизу близкий водоупор, куда корни клематиса проникнуть не могут. Теперь оцените биомассу куста, увившего сетку: это несколько килограммов зелени и сочных цветов – где куст возьмет столько питания, если все питательные вещества достались сорнякам? Нельзя вслепую перенимать иноземные приемы. Таким образом, если вы хотите иметь сильный куст, то в первую очередь земля площадью 1 квадратный метр должна быть предоставлена ему одному. Поверхность земли, с которой срезаны сорняки, можно смело открыть солнцу, при этом не забывая о еженедельном поливе. Для сохранения влаги можно положить с южной стороны плитку, но не впритык, а отступя на 30 – 50 сантиметров. Состав почвы А вот теперь поговорим непосредственно о том ключевом условии, которое может сразу поменять картину жизни вашего клематиса. Ключевым для него оказался показатель рН, которому я сначала не придавал значения. Я полагал, что это растение сможет расти на подмосковной почве, подобно розам. Ведь розы – по сути, шиповник, а он хорошо растет как в южных лесах на нейтральных почвах, так и в северных на почвах кислых. Оказалось же, что клематис более разборчив. Он хорошо чувствует себя только на слабощелочной почве (рН 7,5 – 8). Это значит, что если вы сажаете его на дерново-подзолистой почве (рН 4,5 – 5,5), да еще польете физиологически кислым минеральным удобрением (таким, как суперфосфат, нитрофоска, селитры, мочевина, сульфат аммония, «кемира» и т.д. – все они подкисляют почву), то на крупную лиану можете не рассчитывать. У нас перед посадкой молодых саженцев землю хорошо бы насытить известью или другим раскислителем. Хотя можно обойтись одним лишь правильным удобрением: лучшее удобрение на кислых почвах для клематиса – на основе аммиака, то есть щелочное с высоким содержанием азота. Я использую два вида такого удобрения. Прежде всего, это классический настой переброженной травы в бочке. Готовится из любой растительной массы (сорняки, газонная трава, сухая листва, но не торф) с добавлением небольшого количества навоза. Этот настой вызревает 7 – 14 дней (до появления силосного запаха), но можно ускорить его созревание с помощью «микробных» добавок, таких, как «Байкал-ЭМ». Кроме того, в продаже вы найдете много разновидностей жидких удобрений на основе аммиака (безошибочно узнаются по запаху и черному цвету). Выбирайте те из них, в состав которых, помимо других микроэлементов, включены кобальт, бор, молибден – действуют прекрасно. Есть и третье щелочное удобрение – зола, правда, в ней мало азота, но как дополнение хорошо подходит для клематисов. Ну и последний совет относительно удобрений: все они вносятся в жидком виде, то есть размешанные в ведре с водой, так как перекопка с клематисом несовместима. За лето дать три подкормки – вполне достаточно (с перерывом в месяц обильный полив с удобрением проводится в мае, июне и июле). Сохранение зимой Для перезимовки лиану необходимо снимать с опор и класть на землю. Укрывать можно, но необязательно. У меня обычно при любом способе зимовки весной оказываются живыми стебли не более 50 – 70 сантиметров длиной. По-моему, не стоит сильно беспокоиться по поводу зимовки: сам корень от мороза не погибает, а так как основную часть куста лиана каждый год отращивает заново, то большого значения длина перезимовавших стеблей не имеет. Расширение молодого куста Весной, расправляя перезимовавшие побеги (на них рано распускаются почки), можно сначала разложить их в стороны и в середину насыпать землю – окучить куст на высоту 20 – 30 сантиметров. Засыпанная честь стеблей укоренится, таким образом основание куста расширится и будет давать больше побегов. Тогда один куст у вас сможет увивать пол-дома. Дальнейшее размножение Имея хороший взрослый куст, вы сможете вскоре засадить клематисами весь участок. Это удобнее всего делать весной, в начале мая, когда вы освобождаете из земли прикопанные стебли. У вас две возможности: 1) немного разрыть основание куста и отсадить несколько побегов с корнями – это дает сразу сильные кусты, но в небольшом количестве 2) расчеренковать побеги: черенки, имеющие по 2 узла (один узел погружается в землю, другой присыпается на уровне земли) сразу сажайте на постоянное место под колпачки. Пересаженные растения хорошо приживаются и цветут в это же лето. Клематис как изгородь Главная трудность – подавить траву около заградительной сетки, желательно с обеих сторон, тогда лиана покажет себя во всей красе, и у вас не будет никаких трудностей в ее многолетнем выращивании. Клематис на розах Нужно учитывать, что взрослый густой куст клематиса имеет сильные корни, это очень конкурентоспособное растение, которое задавит многих соседей, и уж тем более розы. Поэтому их не стоит сажать одновременно маленькими кустиками. Сначала размещайте розы, пусть они 2 – 3 года набирают силы, а когда начнут выпускать длинные цветоносы, подсаживайте в сторонке, не ближе 30 – 40 см кустики клематисов. И в дальнейшем ограничивайте их рост обрезкой. Условия выращивания и удобрения для роз и клематисов совершенно одинаковые, и прежде всего – полная чистота от сорняков.

Ацидантера: новый цветок в нашем саду Многим цветоводы уже давно выращивают среди своих садовых цветов гладиолусы, но не все знакомы с его не менее красивым родственником — ацидантера. Визуально этот цветок немного напоминает привычную форму гладиолуса — похожие ланцетные листья, такая же высота. Но цветок ацидантера отличается тем, что выпускает всего несколько соцветий белого цвета с пурпурно-коричневой сердцевиной. Ацидантера можно выращивать в горшках и в открытом грунте, высаживая луковицы после отступления заморозков. Я предпочитаю для высаживания ацидантера начало мая — в это время в наших широтах цветок не рискует замёрзнуть. Так как этот цветок родом из Африки, то и у нас остаётся верным своим привычкам — он растёт хорошо там, где много солнца и тепла. Ацидантера, уход и выращивание Один из плюсов ацидантера — позднее цветение. У вас будет возможность наслаждаться прекрасным видом цветущего растения в середине или конце августа, в то время, как многие садовые цветы уже отцвели. Ацидантере нужен постоянный полив, но, ни в коем случае не переувлажняйте почву — от избытка влаги растение может заболеть и погибнуть. Поэтому советую выращивать ацидантеру в предварительно дренированном грунте. Так как этот цветок очень любит тепло, то на зиму придётся укрывать оставленные в земле клубни. Для этого прекрасно подойдёт торф, сухие листья, лапник, солома. Лично я предпочитаю после периода цветения удалить соцветия и выкопать ацидантера на весь зимний период — по крайней мере, всегда можно быть уверенным в том, что цветку не повредят сильные морозы, которые нередко у нас можно встретить. Хранить подсушенные луковицы можно в бумажном пакете с несколькими отверстиями для вентиляции. Поместить цветок можно в холодильник или другое место с низкой, но плюсовой температурой. Но если вы живёте там, где морозы зимой редкость, то можете не выкапывать луковицы до пяти лет. Посадка ацидантеры Весной ацидантера высаживается в предварительно взрыхленную, удобрённую и увлажнённую почву на глубину в десять сантиметров. Расстояние между ацидантерой и другими растениями должно быть не менее двадцати сантиметров. Что касается полива, то требуется обязательное частое увлажнение грунта от времени посадки до наступления холодов. Из болезней для ацидантеры характерно загнивание — поэтому в поливе требуется соблюдать меру. Будет лучше, если перед высадкой луковицы в грунт, вы предварительно обработаете её фунгицидами — тогда появится большая вероятность того, что сухая гниль не достанет ваше растение. Так же ацидантеру очень любят слизни и улитки, поэтому лучше не высаживать цветок в тени. Листья и цветы могут поражаться трипсами, поэтому по мере надобности пользуйтесь средствами для садовых растений, предупреждающие подобные заболевания. Размножение ацидантеры Размножать ацидантеру проще всего клубнями. Осенью, после выкапывания, очистите луковицы и отделите «деток», которые в дальнейшем станут прекрасными растениями. Если ваша ацидантера не цветёт, не отчаивайтесь — скорее всего, вы приобрели луковицу молодого растения, которое начинает выпускать цветы лишь на второй или даже на третий год жизни.

Пустоцвет на огурцах Многие огородники сталкивались с таким явлением, когда кусты огурцов обильно цветут, но формируют совсем мало зеленцов. Подобное явление называют «пустоцветом» и возникает оно при выращивании раздельнополых сортов огурца, т. е. тех растений, которые на своих побегах образуют как мужские (пустоцветы), так и женские цветки. Их несложно отличить по внешнему виду: цветки мужского типа располагаются на тонком стебельке, а женские имеют у своего основания небольшое утолщение в виде цилиндрика, похожего на миниатюрный огурчик, - если опыление проходит успешно из этого утолщения начинает формироваться плод. Именно цветки женского типа способны формировать завязь, а жизнь мужских цветков составляет всего лишь пару дней, за которую при благоприятных условиях они выполняют свою основную функцию – опыление, а затем опадают. Проблему с пустоцветом огурца сегодня очень легко решить, высаживая на своем огороде самоопыляемые или партенокарпические сорта и гибриды. Самоопыляемые растения образуют цветки, которые имеют одновременно и тычинки, и пестик, поэтому говорить о пустоцвете и плохой опыляемости здесь не приходится. А партенокарпическим гибридам опыление и вовсе не нужно – они из своих исключительно женских соцветий формируют завязь без участия пыльцы. Однако если излюбленными сортами огородника являются обыкновенные огурцы с раздельнополыми цветками, при выращивании таких разновидностей обязательно стоит учесть и не допускать ошибок, которые могут повлечь за собой образования на кустах многочисленного пустоцвета. Причиной образования многочисленных мужских цветков и единичных женских (или их полного отсутствия) может стать неправильно выбранный посадочный материал. Собираясь высадить пчелоопыляемые сорта, необходимо брать семена 2-3-летнего возраста. Как ни странно, но свежие (прошлогодние) семена формируют кусты преимущественно с мужским типом цветения и дают крайне скудный урожай. Можно пойти другим путем и искусственно «состарить» свежесобранные огуречные семечки: прогреть их у радиатора отопления в течение 1,5-2 месяцев или прокалить в духовом шкафу в течение 2 часов при температуре 50-60°С. Много пустоцвета образуется на перекормленных азотом растениям: такие экземпляры имеют сочные стебли и листья, отличаются пышным внешним видом, но практически не формируют плодов. Поэтому на протяжении всего периода вегетации культуры необходимо придерживаться правильного режима подкормок, а уже перекормленные азотом кусты попытаться привести в чувство с помощью подкормки вытяжкой двойного суперфосфата. Известно, что огурцы – очень влаголюбивая культура и для хорошего роста и плодоношения требует регулярного и обильного полива. Однако в этом деле есть маленькая хитрость: обильно поливать пчелоопыляемые сорта необходимо до начала бутонизации и в период массового налива плодов, а вот когда цветение только начинается поливы необходимо сократить. В стрессовом состоянии при нехватке влаги растения «задумываются» о потомстве и начинают массово формировать женские цветки и, соответственно, завязь. Полив в этот период проводят, когда почва заметно подсохнет, а листья на кустах слегка (!) подвянут. После того как на растениях появится достаточное количество завязи, обычный режим полива возвращают. Отсутствие завязи на кустах может быть причиной неблагоприятных погодных условий. Если лето выдается излишне жарким и температура воздуха в дневное время поднимается выше +26-27°С, то пыльца на цветках становится стерильной и как бы хорошо ни работали пчелы, опыления не произойдет. В данном случае стоит забыть о предыдущем совете и увеличить нормы полива растений - проводить его утром и вечером под корень и методом дождевания. А вот если на улице, наоборот, устанавливается холодная погода с показателями ниже +14-15°С, то полив прекращают, а над грядкой устанавливают дуги и накидывают укрывной материал, чтобы помочь растениям пережить критические условия. Не стоит удивляться массовому пустоцвету на огурцах, высаженных на затененном участке. Для вызревания пыльцы на цветках и успешного опыления огурцам жизненно необходимы солнечные лучи, поэтому не стоит отводить для них место под посадку возле сплошного забора, под деревом или рядом с высокорослыми культурами. Если же ошибка уже допущена, то можно попытаться исправить ситуацию прищипкой: у раннеспелых сортов удалить точку роста на главном стебле над 8-10 листом, у позднеспелых – над 6-8. На образовавшихся в скором времени боковых побегах появятся женские соцветия и образуется завязь. Важное значение имеет и схема посадки огурцов. Оптимальным считается расстояние между растениями 20-25 см в ряду и 60-70 см в междурядьях. При загущенности посадок образуется много пустоцвета и завязи на кустах оказывается очень мало. Удалять взрослые кусты и прореживать посадки, конечно, не стоит. Имеет смысл простимулировать образование женских соцветий сокращением полива и прищипкой, а кусты сбрызнуть несколько раз с интервалом 1-2 дня медовой водой (1 ч.л. на 1 л воды), чтобы привлечь на грядку пчел и шмелей.

Доброго времени суток! Помогите спасти антуриум. Как и чем его лечить?

ЧТО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПОМИДОР😊👌 ⠀ Я ее всегда собираю… даже зимой, когда лук на еду чищу, сухую шелуху складываю в коробочку . При высадке рассады помидор и перцев я в каждую лунку кладу хорошую горсть шелухи и перегноя, перемешиваю, сверху — небольшой слой почвы, потом ставлю в лунку вынутую из стаканчика рассаду с комом земли. Луковая шелуха предупреждает развитие многих заболеваний пасленовых культур. ⠀ Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. ⠀ Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями. Использованную шелуху можно пустить в компост. ⠀ Из народного опыта известно также, что для борьбы с колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля, рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки не выносят ее запаха. Я замачиваю луковую шелуху и потом подкладываю под кусты баклажана… кусты стоят чистенькие, никаких колорадских жучков)) Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи. ⠀ Многие из нас выбрасывают луковую шелуху, а зря… ведь это очень ценная вещь. Вот для уничтожения паутинного клеща многие чего только не перепробовали… а нужно-то всего 10 г луковой шелухи, залить теплой водой, настоять пять дней и побрызгать необходимые растения. ⠀ Известно, что и трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки ядохимикатов. Пробовала как-то добавлять луковую шелуху в землю, в которую высаживаю рассаду, некоторые дачники утверждают что это спасает рассаду от болезни «черной ножкой».

НЕ ПРИШЕЙ К ЛОЗЕ РУКАВ Одно из самых сложных мероприятий для большинства дачников – обрезка растений. Поди пойми, что удалять, а что оставлять. Но если с деревьями и кустарниками многие худо-бедно совладали, то вот продраться сквозь дебри винограда получилось не у многих. Одни названия чего стоят: пятка, плечи, голова… Тут у самого голова пойдет кругом! Так давайте, наконец, во всем разберемся. Из чего же, из чего же… У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека! Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни. Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой. Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги. Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги. Глазки. Они же почки. Как видите, все очень просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить. Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8–12 глазков. Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2-4 почки. Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения. Ну а теперь, когда все стало ясно и понятно, пора приниматься за обрезку. Не пришей к лозе рукав Секреты обрезки Начинающие садоводы нередко допускают грубую ошибку: просто подвязывают виноградную лозу в вертикальном положении. Это приводит к мощному росту побегов из верхних глазков, и куст превращается в гигантскую массу длинных побегов, на которых в лучшем случае созревает пара-тройка гроздей. А чтобы получить большой урожай, надо поступать с точностью до наоборот – пускать побеги не вертикально, а горизонтально! Вообще существует огромное количество видов формирования лозы, но мы остановимся на самом простом и понятном. Не пришей к лозе рукав В первый год. Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбирают две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны. Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – оставляем на нем 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка). На зиму обрезанную лозу снимаем со шпалеры и укрываем листьями. На второй год. Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны. Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста. Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4. Из них получатся плодовые стрелки. После этого лозу снимаем и укрываем в зиму. На третий год. Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально. В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10–20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы. Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю. В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5–6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать