САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ СОВЕТЫ

6 ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФИАЛОК Самое главное условие борьбы с вредителями и болезнями фиалок – это профилактика. Именно поэтому при покупке нового цветка его следует некоторое время подержать отдельно (если есть возможность) от других растений, чтобы убедиться здоров ли он. Если вдруг ты увидишь, что цветок в твоей коллекции фиалок не здоров, растение следует изолировать от другой команды. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся неинфекционные болезни фиалок. 1. Растение не цветет: Причин может быть несколько: Наиболее вероятная – недостаточное освещение, особенно зимой. Другими причинами могут быть сухой или холодный воздух, слишком частая пересадка или несвоевременное отделение боковых розеток. 2. Светло-желтые пятна или дырка на листьях: яркий солнечный свет. Светло-желтые пятна также могут появиться когда растению поменяли освещение (из под лампы на подоконник или наоборот). Листики с такими пятнами хорошо укореняются и дают деток также как и обычные листики. 3. На листьях фиалки появились коричневые пятна: полив холодной водой. 4. Бледные листья с загнутыми краями на длинных черешках: не соблюдается темпереатурный режим, фиалки мерзнут. Оптимальная температура не менее 22-24. 5. Опадание цветков и бутонов: основная причина - резкая смена условий содержания фиалки. Например, растение росло в помещении с повышенной влажностью воздуха и резко переехало в помещение с сухим и жарким воздухом. К опадению цветков и бутонов приводит также полив раствором с повышенной концентрацией удобрения. 6. Загнивание корней: листья фиалки становятся, как будто пыльными и теряют упругость (висят как тряпочки) несмотря на влажную землю в горшке. Эти симптомы указывают на загнивание корней. Происходит это от чрезмерного переувлажнения почвы холодной водой (при содержании в холодных условиях

Дорогие садоводы и дачники подскажите что с землей в теплице... и как побороть напасть зеленеет после каждого полива .

Комнатный перец – огонек на подоконнике Комнатный перец – настоящее украшение подоконника. Его мелкие, но многочисленные перчинки желтого, бордового, красного и ярко-фиолетового, почти черного цветов, сделают вид в квартире веселей. Больше всего ценятся маленькие, 20-30-сантиметровые сорта с многочисленными перчинками. Декоративному перцу надо отводить самые солнечные подоконники, где при желании можно проветрить помещение. В уходе перец прост – ему нужны подкормки и частые поливы летом. А осенью и зимой растение можно поливать лишь изредка. Если перец выращиваете ради острых перчинок, тогда при появлении первых завязей надо сделать прищипку всех ветвей. В этом случае побеги начинают активно ветвиться, и на каждой развилке будет по перчику. На посадку можно использовать семена, извлеченные из спелых перчинок. Высевать семена можно в любой грунт. Для интереса я использовал обычную огородную землю, купленные грунт для рассады и торфяные таблетки. Первое время растения хорошо росли во всех вариантах. Но потом на покупном грунте и торфяной таблетке они стали хлорозить. На обычной земле перцы хорошо росли без подкормок. Обычно перцы сеют с января по март. Однако в последнее время стали советовать сажать миниатюрные перцы пораньше – в ноябре-декабре. В этом случае плодоношение перцев выпадает на самые солнечные дни лета, и плоды получаются намного крупнее. Семена сеют в общий ящик. При появлении первых двух настоящих листьев перцы рассаживают в отдельные горшки. После чего остается только следить за тем, чтобы грунт в горшках был умеренно влажным. Если чересчур обильно поливать субстрат или заглубить перцы при посадке, то у них может развиваться корневая гниль, из-за которой можно потерять сеянцы. После того как перцы тронутся в рост, их подкармливают комплексным удобрением (нитрофоска – спичечный коробок на 10 л воды). Активно растущие кусты регулярно переваливают в более крупные горшки, стараясь, чтобы корни при этой операции не пострадали. В сухом и теплом воздухе на перец могут напасть тля и паутинный клещ. От них спасаем зеленых питомцев опрыскиванием Фитовермом или Агровертином. Препараты безопасны для человека. Но все равно их применяют не позднее, чем за пять дней до сбора урожая.

ОТЦВЕЛИ ГЛАДИОЛУСЫ... 🌺 Перед выкопкой гладиолусов сокращают полив растений, чтобы увеличить отток питательных веществ из листьев в клубнелуковицы. Сначала выкапывают растения, отцветшие раньше других. Делают это при помощи двух совков. Их располагают с обеих сторон на расстоянии 7 см от растения, затем заглубляют на 15 см и, нажимая на ручки сверху, выкапывают гладиолусы с комом земли. Благодаря этому детка почти не теряется. Затем секатором обрезают стебли (у макушки новой клубнелуковицы, не оставляя пенька), корни, а также удаляют старые клубнелуковицы. Выкопанный посадочный материал разделяют по сортам и промывают (складывают в дуршлаг или сито и опускают в емкость с водой). Дезинфекция Каждый промытый сорт перекладывают в отдельный мешочек и опускают в 10-литровое ведро с чесночным раствором (300-500 г чеснока пропускают через мясорубку и заливают 8 л воды). Спустя 2-3 часа мешочки из ведра достают и развешивают на солнце или под навесом для предварительной просушки. Пора домой! После того, как клубнелуковицы просохнут, переносят их в квартиру. Там они сохнут 2-3 недели. Затем мешочки снимают и на 3-4 недели переносят в кладовку. За это время несколько раз просматривают их, вырезают больные места и замазывают срезы зеленкой, а сильно пораженные болезнями выбраковывают. Последний этап Для уничтожения трипсов просушенные клубнелуковицы опрыскивают Дихлофосом (или любым другим препаратом против тараканов) — опускают их в толстый полиэтиленовый мешок, брызгают, плотно завязывают и оставляют на ночь. На следующий день клубнелуковицы проветривают, перекладывают разрезанными дольками чеснока, заворачивают в несколько слоев газеты или бумаги и закладывают на хранение.

Стимуляторы корнеобразования из подручных средств При размножении черенками часто возникает проблема с корнеобразованием. Безусловно, для ускорения данного процесса можно использовать средства промышленного производства, такие, например, как Корневин, а можно приготовить из того, что обычно есть под рукой у каждой хозяйки. Итак, для данной цели можно использовать: 1. Мед. Чайную ложку меда растворите в 1,5л воды. Черенок погрузите в раствор на 1 и оставьте на сутки. 2. Картофель. Выберите крупную и чистую картофелину, вырежьте из нее глазки. Сделайте надрез и поместите в него черенок. При регулярном поливе черенки укоренятся очень быстро, ведь из картофеля они получат все необходимые для этого полезные вещества. 3. Сок алоэ. Растение, целебные свойства которого известны большинству из нас не понаслышке, поможет решить и проблему укоренения черенков. Достаточно в воду, где стоит черенок, добавить 5-7 капель сока алоэ, и процесс корнеобразования пойдет куда быстрей. 4. Дрожжи. 100г дрожжей растворите в 1л воды. Черенок поместите в раствор на сутки, после чего обмойте его и поместите в емкость с водой заполненную до половины.

Девушки! Подскажите пожалуйста, что делать с Спатифиллумом? 🪴 7 октября купила детку Пикассо. (Бодрая красивая), решила не пересаживать пока, пусть привыкнет. Но на следующий день он начал терять тургор. Я вытряхнула его из стакана, грунт влажный, обычный без особых разрыхлителей, корней много для такого малыша и красивые белые. срез подсушен не гнилой. Пересадила в свой грунт (агробалт смешала с грунтом PLANTIX предназначенный для спатиков, добавила разрыхлители) в стакан поменьше, не поливала. Полила на следующий день прям совсем каплю и сбоку стаканчика. Лучше ему не становится. Поставила в тепличку. Начали чернеть листья. Помогите пожалуйста, что он хочет? Как ему помочь? Что я делаю не так?

12 особенностей выращивания цветной капусты 1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка не успевает сформироваться или формируется совсем маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо освещенном участке ей наиболее комфортно. 2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же площадь стакан древесной золы, по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на глубину 12-15 см. 3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку перегноя и столовую ложку древесной золы. 4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат не надо раскислять и часто рыхлить. 5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как только дневная температура установится в пределах 15-18 градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как правило, к середине июня уже будет готов урожай. 6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во второй половине апреля – первых числах мая (можно под пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу посеять в грунт. 7. Хорошими предшественниками для цветной капусты являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей капуста растет плохо. 8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно уплотнить зеленью или салатом. 9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 10 дней подкармливают минеральными удобрениями, своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья. 10. Первую подкормку можно провести, как только рассада приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду лучше использовать водные растворы минеральных удобрений или раствор навозной жижи. 11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно не надламывать. 12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого не любят.

Папирус или сыть папирусная Сем.Осоковые Папирус (Cyperus papirus) это неприхотливое травянистое многолетнее растение (не зимующее в открытом грунте).Родина Африка,Средиземноморье. Папирус - это растение болотистых мест, имеющее мощное толстое корневище, напоминающее ствол дерева. Из корневища, из чешуевидных бурых влагалищ, образованных недоразвитыми листьями, появляются на поверхность земли высокие, крепкие, быстро растущие стебли. Высота растения варьирует от 4 до 5 метров, не уступая в этом Тростнику. Венцом крепкого стебля является плотное скопление ярко-зелёных тонких стеблей, похожее в молодом возрасте на перистую метёлку. Сечение стебля треугольной формы. Сердцевина побегов использовалась египтянами в пищу в сыром или обработанном виде.

Ягода-малина: какие сорта принесут богатый урожай Малина — одна из самых популярных ягод на дачных участках. И это не только благодаря вкусным ягодам: селекционеры уже давно работают с этой культурой, поэтому существует множество сортов на любой вкус: морозоустойчивые, неприхотливые, высокоурожайные. Какие сорта принесут большой урожай? Брянское диво Высота побегов этого сорта — от полутора до двух метров. При среднем весе одного плода 6-10 граммов с одного куста получается собрать от 4 до 5 килограммов урожая. Спелыми ягодами можно лакомиться с середины августа и до первых заморозков. Ремонтантная малина: плодоносит как на двухлетних, так и на однолетних побегах. Малина Брянское диво удобна тем, что приносит урожай уже в первый год после посадки. Неприхотлива в уходе, легко переносит такие неблагоприятные погодные условия, как засуха и перепады температур. Плоды крупные и плотные, форма — коническая, цвет — насыщенный красный. Их редко портят вредители: им не страшны малинные жуки и долгоносики. У этого сорта есть секрет получения крупных ягод: если с нижних побегов вовремя удалить веточки с бутонами (до цветения), то куст даст гигантские плоды. Геракл Малина Геракл примерно той же высоты, что и Брянское диво: от полутора до двух метров. С одного куста можно получить от 3 до 4 килограммов ягод при весе одного плода 9-15 граммов. Созревание урожая происходит с середины августа и завершается с первыми заморозками. Куст прямостоячий и нераскидистый. Его крепкие побеги удерживают вес урожая, поэтому их не обязательно подвязывать к шпалерам. Сорт устойчив к вредителям и различным заболеваниям вроде серой гнили и грибкового заражения. Ягоды крупные, бледно-бордового цвета, очень сочные, поэтому собирать их нужно осторожно: можно легко помять. Гусар Довольно высокие побеги — от 1,8 до 2,5 метра. Урожай дает с начала июля и в августе. Урожайность — 5-6 килограммов с куста, вес одного плода — 4-6 граммов. Один из самых неприхотливых и простых сортов, выведенных российскими селекционерами. Больше подходит для южных регионов. Ягоды крупные, плотные, длинные, с тупым концом, темно-рубинового цвета. Устойчивы к гнили, могут длительно храниться и легко переносят транспортировку. Желтый гигант Один из самых высоких сортов: высота побегов может достигать от 2,2 до 2,5 метра. Довольно длительный срок урожайности: один куст приносит от 4 до 6 килограммов ягод с середины июля до середины осени. Масса одного плода — от 4 до 8 граммов. Красивые кусты, которым не страшны заморозки и болезни. Садоводы ценят Желтый гигант в том числе за декоративные свойства. Приносит много сладких ягод необычного желтого цвета. Они плохо хранятся, поэтому рекомендуется есть их свежими или же сразу перерабатывать. Исполин Невысокий сорт: от 1,2 до 1,8 метра. Самый урожайный сорт: приносит от 6 до 10 килограммов ягод. Сами ягоды также крупные: от 8 до 14 граммов. Приносит урожай с середины июля до конца августа. По мнению садоводов идеальный сорт для садовых дачных участков. Бесшипный сорт, поэтому за ним удобно ухаживать. Кусты устойчивы к болезням и вредителям, не боятся морозов. Ягоды сладкие, с ароматом лесной малины, очень сочные. Этот сорт малины имеет «срок годности»: со временем ягоды начинают становиться все мельче и мельче. Это верный признак того, что растения нужно обновить и посадить молодые кусты.

Что нельзя сажать рядом Удивляетесь, что доскональное соблюдение сроков посева семян высадки рассады, подкормок, температурного режима и норм полива не дают достойного результата в виде небывалых урожаев? Ни для кого не секрет, что растениям, равно как и людям, свойственны взаимные благосклонность и антипатия: соседство с одними культурами явно идет им на пользу, а с другими – губительно сказывается на здоровье и урожае. Ученые называют стойкую "неприязнь" живых организмов (будь то растения, грибы или микроорганизмы) друг к другу аллелопатией. Объясняется это явление тем, что один из организмов выделяет определенные химические вещества, которые задерживают или полностью угнетают развитие другого. Например, на этом принципе основано действие антибиотиков. В этой статье Вы узнаете список растений, которые "на дух не переносят" друг друга. Возьмите его на заметку и не совершайте ошибок! 7 пар растений, которые нельзя выращивать рядом ☀ Лук и горох Всевозможные виды лука и гороха можно считать злостными врагами. И репчатый лук, и лук-порей, и шнитт-лук и даже декоративные аллиумы угнетают рост гороха. Так же губительно для гороха и соседство с чесноком. Вместо этого высадите рядом с горохом морковь, репу, огурцы, петрушку или кольраби. ☀ Картофель и томаты Причина нежелательного соседства этих культур не имеет никакого отношения к загадочному явлению аллелопатии. Виновато во всем близкое родство этих культур. И картофель, и томат относятся к семейству Пасленовые и, соответственно, имеют в семейном "анамнезе" одинаковые болезни, а также страдают от нашествия одних и тех же вредителей. Выращивание томатов и картофеля на соседних грядках ведет к нежелательному обмену хворями. Это же правило распространяется и на других представителей семейства: перцы и баклажаны также нельзя сажать рядом с картофелем и томатами. ☀ Перец и бобовые Крайне не рекомендуем выращивать недалеко друг от друга перец и бобовые растения. Эти культуры нередко становятся жертвами антракноза – грибкового заболевания, которое проявляется в образовании черных пятен, язв на стебле и листьях растений и загнивании плодов. Антракнозом часто болеют тыквенные культуры (огурцы, дыни, кабачки, арбузы), ягодные кустарники (малина, крыжовник, смородина), клубника. Их также не стоит высаживать рядом с перцем, горохом, фасолью и бобами. ☀ Морковь и укроп Агрономы до сих пор не могут ни подтвердить, ни опровергнуть теорию о том, что укроп замедляет рост моркови. Миф это или нет, но опыт не одного поколения огородников показывает, что эти две культуры не стоит высаживать по соседству. Считается, что рост моркови также угнетают анис и петрушка. А вот горох, шпинат и лук, напротив, влияют на созревание корнеплода благотворно. ☀ Капуста и виноград Еще одна не объясненная научно теория гласит, что капустные грядки стоит держать как можно дальше от винограда. Говорят, что вкус ягод последнего от этого заметно ухудшается. Учитывая, что этому садово-огородному "поверью" более 2000 лет, к нему все-таки стоит прислушаться. Среди культур, которые идут на пользу винограду, – иссоп, базилик, герань, орегано, которые своим сильным запахом отпугивают вредителей. По соседству с виноградником можно также высаживать горох, фасоль, клевер, ежевику. Капуста, в свою очередь, любит "компанию" укропа, мяты, ромашки, розмарина, шалфея, чабреца. ☀ Латук и брокколи Исследования показывают, что семена латука плохо всходят на грядках, где до них выращивалась капуста брокколи, либо в непосредственной близости от этого овоща. Вещества, которые брокколи выделяет в почву в процессе жизнедеятельности, угнетают растения латука. Овощи, благотворно влияющие на рост латука, – различные виды лука, огурцы, редис, клубника, бархатцы, свекла. ☀ Листовая горчица и свекла Листовую горчицу крайне нежелательно высевать рядом со свеклой. То же самое касается и тесного соседства с фасолью огненно-красной (в народе – турецкие бобы). Не менее вредит горчице и "близость" с подсолнухом. А вот выращивать эту "злючку" вместе с брокколи, цветной капустой, латуком, спаржей и луком, наоборот, даже рекомендуется.